Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Как выбрать хорошее льняное масло и где купить

К выбору масла нужно отнестись очень серьезно и ответственно, потому что только качественный продукт несет в себе настоящую пользу организму и обладает лечебными свойствами.

Итак, как выбрать настоящее и качественное масло и на что следует обратить внимание при покупке. Льняное масло не бывает какого то одного цвета

Оно может быть и коричневым и золотистым. Если масло более светлое, значит оно прошло более качественную очистку

Льняное масло не бывает какого то одного цвета. Оно может быть и коричневым и золотистым. Если масло более светлое, значит оно прошло более качественную очистку.

При покупке обязательно смотрите состав. На этикетке обязательно должна быть такая надпись – льняное масло без всяких примесей

Также обратите внимание на срок годности продукта. Он у льняного масла составляет 12 месяцев и уж никак не более

Если срок годности более года, то это не 100 % масло и лучше от такой покупки отказаться.

Также при покупке желательно обратить внимание на тару, в которой продается продукт. Лучше всего покупать в темных бутылках

Темное стекло идеально сохраняет все целебные и полезные свойства продукта.

Очень важно покупать льняное масло холодного отжима. Температура его изготовления не должна превышать 45 градусов

Если она будет выше, то велика вероятность того, что многие лечебные свойства льняного масла были убиты в процессе изготовления и вы получите наполовину мертвый продукт от которого будет совсем мало пользы.

Где купить и сколько стоит

Купить льняное масло можно как в обычной аптеке, так и оформив заказ через интернет. Магазинов, занимающихся продажей подобных товаров сейчас довольно много, так как они пользуются большой популярность.

Вот один из примеров ТАКОГО ИНТЕРНЕТ — МАГАЗИНА. Довольно популярный в определенных кругах, с безупречной репутацией и отличными отзывами. Можете сделать заказ там. Можете в любом другом на ваш выбор.

Теперь о том, сколько стоит. Стоит льняное масло не так уж дорого. Сложно назвать определенную цену, так как она везде разная. На момент написания статьи цены на него где то в пределах 100 – 150 рублей за 100 грамм.

В чем польза льняного масла

Регулярное употребление натурального масла льна обеспечивает снижение показателей вязкости крови и уровня «вредного» холестерина, при этом повышается прочность сосудистых стенок. Благодаря этому, его можно принимать для профилактики развития:

• атеросклероза;
• артериальной гипертензии;
• инсульта;
• ишемической болезни сердца;
• инфаркта миокарда;
• тромбообразования.

Противовоспалительное действие масла позволяет применять его в терапии заболеваний органов ЖКТ, включая гастриты, запоры, изжогу, колит.

Особенно полезно льняное масло для женщин. Регулярное употребление продукта, благодаря содержанию фитоэстрогенов и витамина E, облегчает болезненные менструации, течение эндометриоза, симптомы менопаузы. Именно лигнаны способствуют нормализации гормонального фона.

Уникальный состав позволяет применять масло в рамках профилактики патологий органов дыхания, нервной и мочеполовой систем, нарушений потенции, а также заболеваний щитовидной железы.

Отдельно следует отметить пользу льняного масла при похудении. Известно, что женщины на диете сознательно отказываются от жирной пищи, иногда даже не догадываясь, какой вред наносят своему организму. Ведь здоровье волос, кожи, репродуктивных органов зависит от жирорастворимых витаминов, ПНЖК, которые и содержатся в полезных жирах.

Именно поэтому диетологи настоятельно рекомендуют включать в диетическое меню льняное масло. Именно этот продукт покроет дефицит необходимых витаминов. Для этого нужно 1 ч.л. масла пить утром натощак и вечером перед сном. Только такая тактика поможет похудеть пусть небыстро, зато только с пользой для своего здоровья и без возврата ушедших килограмм.

Свойства льняного масла для кожи лица

Чтобы убедиться в том, что эффективность льняного масла для лица заслуживает внимания, достаточно взглянуть на его химический состав. Вырабатывается данный продукт путём холодного отжима зёрен льна. Он богат активными веществами, которые, проникая к подкожные клетки и ткани, начинают там самую настоящую «генеральную уборку»:

• больше всего в нём ненасыщенных жирных кислот (олеиновой, линолевой и линоленовой), которые обновляют и регенерируют клетки, синтезируют коллаген, восстанавливают ткани, — одним словом, омолаживают;
• тиамина в этом масле тоже немало, а именно этот витамин красоты делает кожу гладкой и максимально увлажнённой;
• фолиевая кислота лечит воспаления, а также защищает кожу от внешних воздействий нежелательного характера;
• ниацин тонизирует и улучшает общий внешний вид;
• филлохинон отбеливает, улучшает цвет и текстуру кожу;
• холин успокаивает раздражения.

Вот такое комплексное, всестороннее воздействие оказывает химический состав льняного масла на кожу. Оно в редких случаях вызывает аллергию, но тем не менее перед применением рекомендуется обязательно протестировать его на запястье. Только убедившись, что оно безопасно для вас, можете использовать льняное масло для кожи лица для устранения самых разных проблем.

ВРЕД ЛЬНЯНОГО МАСЛА ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ТОКСИЧНОСТЬ

Не используйте техническое масло для личного назначения, даже как в качестве местного агента или массажного масла. Химикаты в этом масле могут просачиваться через кожу и действовать как токсины. Печень очень трудно удаляет эти токсины, которые попали в организм.

Льняное масло не следует применять беременным и кормящим женщинам. Это также небезопасно для людей с нарушениями свертываемости крови. Оно не должно применяться в случае, когда вы серьезно ранены и есть риск кровотечения. Лен, как известно, способствуют кровотечению. Если вам собираются делать хирургическую операцию, то перестаньте применять масло, по крайней мере за 2 недели до операции.

Всегда проверяйте масло на прогорклость перед использованием, так как это очень возможно, так как масла очень вредны и могут непосредственно усугублять очень быстро риск сердечно-сосудистых заболеваний. Льняное масло также подвержено к самовозгоранию в некоторых случаях. Таким образом, необходимо позаботиться, чтобы держать его подальше от высоких температур.

БЕЗОПАСНАЯ и ДОЗИРОВКА

Даже если вы применяете пищевое масло, есть ограничения. Дозировка до 20 мл безопасны. Но превышение допустимой нормы может стать вредным и привести к пищевому отравлению.

Как принимать льняное масло

С целью лечения болезней и для профилактики масло льна можно употреблять как отдельно, так и добавляя в готовые блюда – салаты, каши. В сутки не нужно принимать больше 2 ст. л. продукта взрослым, и более 1 ст. л. – детям.

В терапии заболеваний правильным считается прием продукта натощак с утра за 30-60 минут до завтрака либо дважды-трижды в день по 0,5-1 ст. л. до еды.

Для общего укрепления организма лучше добавлять его в пищу, смешивая с медом, йогуртом, сыром, фруктами, соусами, сырыми, запеченными или отварными овощами. Хорошо сочетаются с маслом льняных семян творог, ряженка, кефир, свекла, йогурт, морковь, кислая капуста.

Льняное мало нельзя подвергать тепловой обработке (жарить на нем, добавлять в горячие блюда) – при этом оно не только утрачивает свои свойства, но и становится вредным за счет образования продуктов окисления – свободных радикалов.

Наружно средство используют при ожогах, артритах, для заживления повреждений кожи, накладывая компрессы или влажные повязки на ночь. Для питания увядающей и дряблой кожи полезно делать домашние маски из чистого льняного масла или с добавлением меда, сметаны, сока алоэ, других масел и ароматических фитоэссенций.

Может ли льняное масло нанести вред

Встречаются заверения, что описываемый продукт можно пить едва ли не вёдрами — лишнее всё равно не усвоится. Спешу вас разубедить. Масло из милых коричневых семечек не является лекарством, а потому никем не изучалась его фармакокинетика. Но достоверно известно, что усваивается оно более чем на 95%.

Переизбыток омег нам с вами вряд ли грозит, если вы, конечно, не планируете выпить залпом весь флакон, а количество витаминов, как уже было сказано, не настолько высоко, чтобы вызвать гиповитаминоз. Но пришло время вернуться к составу средства и тому компоненту, о котором я до сих пор умалчивала.

• Цианид. Не стоит пугаться, ведь он в некотором количестве постоянно присутствует в человеческом организме и даже участвует в обменных процессах. Но в большой концентрации цианид является ядом. При высоких температурах он разрушается, но мы-то с вами планируем пить продукт холодного отжима. Поэтому употребляйте его умеренно и без фанатизма.
• Некоторые источники утверждают, что в масле цианогенные гликозиды неактивны.
• Калорийность. Наше сегодняшнее масло сложно назвать диетическим продуктом. На 100 грамм приходится — мама дорогая! — более 800 ккал. В общем, если вы соблюдаете диету, то помните, что всего пара столовых ложек этого продукта добавят в ваш рацион ежедневно порядка трёх сотен килокалорий.
• Температурная обработка. Считается, что омеги при нагревании становятся канцерогенными. Поэтому на льняном масле запрещено жарить и нежелательно вводить его в очень горячие блюда.

Но! Ведь многие производители хлебобулочных изделий без зазрения совести добавляют льняное семя в рецепты теста для булочек, печенья, хлеба. В чём подвох? Ни в чём, просто в семени льна омеги не дестабилизируются при термической обработке. А вот наше необработанное масло холодного отжима горит и пенится, да и стоит дорого, потому оставим его для салатов и других негорячих блюд.

Побочные эффекты. Превышение рекомендуемой суточной дозы может стать причиной развития побочных эффектов, например:

1. Диареи;
2. Редко – аллергии, сыпи, отечности;
3. Снижения свертываемости крови;
4. Риска преждевременных родов при применении масла во 2-3 триместре беременности.

Противопоказания к применению

Пить льняное масло запрещено в следующих случаях:

• Гепатит;
• Кератит (воспаление роговицы);
• Желчнокаменная болезнь;
• Панкреатит;
• Полипы матки и придатков;
• Беременность II-III триместров (на 1-12 неделях и при грудном вскармливании только после консультации врача);
• Сильная диарея;
• Обострение холецистита;
• Индивидуальная непереносимость;
• Плохая свертываемость крови.
• При камнях в желчном пузыре льняное, как и любое другое растительное масло, в чистом виде принимать нельзя. Это может спровоцировать развитие болевого приступа.
• Употребление льняного масла запрещено при приеме антидепрессантов, гормональных, противовирусных, слабительных, обезболивающих, противодиабетических и противотромботических средств.

Полезные свойства масла

Семена льна на 49% «заполнены» маслом, кое получают методом холодного отжима. Благодаря такой технологии, в полученном продукте сохраняются витамины и другие полезные составляющие.

Льняному маслу отдана «пальма первенства» среди иных растительных масел благодаря уникальному объединению таких компонентов:

• лигнаны – растительные вещества, имеющие структуру подобную половым гормонам, в частности эстрогену;
• витамины группы B (тиамин, пиридоксин, цианкоболамин);
• фолиевая кислота;
• жирорастворимые витамины: ретинол, токоферол, K;
• группа ненасыщенных жирных кислот, в том числе линоленовая, линолевая, арахидоновая.

Именно это масло является рекордсменом по содержанию ПНЖК Омега-3 и Омега-6, перегнав рыбий жир практически в 2 раза, при этом оно значительно дешевле.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Вот как вы можете использовать его у себя дома льняное масло:

1. Ремонт велосипедов – следы ржавчины на велосипеде. Нанесите тонкий слой масла на металлические части велосипеда и дайте ему высохнуть в тени, но не солнце. Вы должны увидеть мягкий блеск на поверхности металла.
2. Отделка дерева — масло является отличным средством для отделки дерева. Техническое масло получают из предварительно вареных семян, она высыхает быстрее, чем пищевое масло. Нанесите тонкий слой этого масла на любую деревянную продукцию. Дайте маслу высохнуть в течение нескольких часов. Льняное масло проникает внутрь древесины и укрепляет материал.
3. Анти — Короед — если вы подозреваете, что короед точит вашу мебель, то льняное масло приходит на помощь. Оно не убивает короедов, но, если вы добавите несколько капель апельсинового сока из корки в льняное масло, то короеды, безусловно погибнут. Оно также защищает древесину от будущих вторжений термитов и короедов.
4. Картина маслом — масло является популярным связующим материалом, которое используется, чтобы изготовить масляные и порошковые краски.
5. Гидроизоляция — вы можете сделать в ​​домашних условиях гидроизоляционный материал. Тонкую ткань опустите в льняное масло. Используйте большое количество масла. Теперь эта ткань может быть использована, как гидроизоляционный материал защищая любую поверхность от повреждения водой.
6. Кондиционирование кожи — возьмите хлопковую тряпку. Нанесите несколько капель льняного масла на нее, а затем используйте ее для очистки кожаных изделий. Она очищает и уплотняет кожу, делая ее более мягкой и защищенной от плесени. Ваша обувь, или пиджак будут выглядеть как новые.

Как хранить льняное масло

Масло следует хранить в темном, защищенном от света месте (в квартире таким идеальным местом является дверца холодильника). После каждого использования продукта крышку следует плотно закрывать, так как ПНЖК, взаимодействуя с кислородом, разрушаются, а масло прогоркает. К тому же применять масло можно до срока годности, указанного на флаконе.

Масло льна – настоящий подарок природы, который может принести не только пользу, но и вред. Всегда прислушивайтесь к себе и будьте здоровы!

Расскажите об этом своим друзьям!

ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ — ЧТО ЕЩЕ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ?

ПОЛЕЗНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ О ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ

Льняное масло детям

Льняное масло детям дают в целях профилактики, например, в сезон вирусных эпидемий или для предотвращения стрессовых состояний, а также вводят в курс основного лечения при борьбе с различными недугами. Принимать масло семени льна педиатры и диетологи рекомендуют детям, которые:

1. часто простужаются;
2. отстают в развитии;
3. имеют плохой аппетит;
4. слишком капризны;
5. быстро утомляются;
6. страдают от частых запоров.

Каждый родитель знает, что плохой стул в первые годы жизни ребенка – явление не уникальное, но требующее обязательного выяснения причины, а при регулярном возникновении — еще и обращения к врачу-гастроэнтерологу.

Масло подавляет патогенную микрофлору кишечника и улучшает двигательную активность мышечных тканей. Переваривание пищи улучшается, а освобождение кишечника происходит регулярно и качественно.

Жирные кислоты Омега, содержащиеся в льняном масле:

• регулируют рост и развитие клеток; • повышают сопротивляемость организма к влиянию негативных внешних факторов;

• способствуют полноценному развитию коры головного мозга; • благотворно влияют на зрение;

• улучшают память; • помогают правильному формированию костных тканей; • снижают гипервозбудимость.

С какого возраста детям можно давать льняное масло

В детском питании льняное масло занимает особенное место. Его добавляют в прикорм полугодовалым детям по несколько капель в день (не более 3 граммов), а затем дозировку постепенно увеличивают и доводят к 10 годам до 17-20 граммов (полная столовая ложка).

Льняное масло содержит втрое больше жирных кислот, чем рыбий жир, поэтому им заменяют не любимый детьми продукт. Однако результаты знакомства с новым средством необходимо контролировать, внимательно наблюдая за поведением и самочувствием ребенка.

При расстройстве желудка, рвоте, кожных высыпаниях употребление масла нужно прекратить до выяснения причин перечисленных реакций.

Как давать льняное масло ребенку

Из-за горького вкуса масла дети отказываются его пить. К тому же прием натощак без выработанной привычки может вызывать дискомфорт и диарею.

Если грудничкам масло дают вместе с прикормом, то годовалый ребенок может пить его в чистом виде натощак. Не подвергая масло термической обработке, средство добавляют детям младшего и школьного возраста в каши, пюре, топленое молоко, салаты. Можно вымачивать в масле хлеб, а во время грудного вскармливания добавлять его в сцеженное молоко.

Рекомендуемые суточные дозировки:

• до 1 года – не более 5 г;
• с 1 года до трех лет – не более 9 г;
• с трех до восьми лет – не более 13 г;
• с восьми до десяти лет – до 15 г.

Если ребенок страдает от аллергии, хронических заболеваний дыхательных путей, заболеваний печени или мочевыводящих путей, то прием льняного масла необходимо согласовать с лечащим врачом. В этих случаях продукт при необходимости вводят в рацион с пятилетнего возраста, оценивая реакцию детского организма.

Педиатры используют льняное масло при проведении массажа, если малыш страдает от дерматита и других кожных заболеваний. В продукте содержится витамин E, который благотворно действует на кожу, успокаивает ее и уменьшает очаги воспаления.

Наносить небольшие порции можно и на появившиеся опрелости у младенца, а также на ссадины и разбитые колени ребенка постарше.

Льняное масло окажет поддержку организму школьника при высоких нагрузках – дополнительных уроках у репетитора или занятиях спортом, за счет благотворного воздействия на головной мозг и улучшение общего тонуса.

Продукт нормализует жировой обмен и улучшает усвоение поступающих с пищей микроэлементов. Детский организм быстрее восстанавливается и дольше не испытывает усталости.

С 5 лет можно давать льняное масло в капсулах в виде пищевых добавок. Для снижения риска заражения вирусными болезнями в сезон эпидемий масло закапывают в нос перед выходом на улицу.

Использование льняного масла для похудения

Эффект похудения во время применения масла из семян льна достигается в результате ускорения обмена веществ, происходит быстрое расщепление жировых клеток и уменьшение объёмов проблемных участков тела.

Свойства льняного масла, которые способствуют общему оздоровлению, очищению организма и избавлению от лишних килограммов:

1. оказывает мягкое слабительное действие;
2. выводит шлаки и токсины;
3. уменьшает аппетита;
4. содержит незаменимые жирные кислоты Омега 3 и 6, витамины E, A, F, K;
5. улучшает состояние кожи, исключая её провисание после потери веса.

Как принимать внутрь для похудения: общие правила приема

Принимайте масло из семян льна только в холодном виде, так как любая термическая обработка приведёт к потере полезных свойств и разрушению питательных веществ:

• не добавляйте к горячим блюдам
• не запивайте горячими напитками (кофе, чаем)
• не используйте для жарки и выпечки

Принимая масляный продукт изо льна внутрь, необходимо учитывать, что у него — специфический вкус и своеобразный аромат, который не всем приходятся по душе. В этом случае рекомендуется после того, как выпьете масло, заесть его мёдом (достаточно трети чайной ложки).

Если устранить неприятные ощущения не получится, принимать средство можно в виде желатиновых капсул.

Во время лечения льняным продуктом откажитесь от блюд жирных, жареных, сладких и копчёных. Исключите алкогольные напитки. Все приёмы пищи в течение дня должны осуществляться небольшими порциями.

В день выпивайте как минимум 1,5 л воды. Если в составе блюд присутствует масло изо льна, чай, кофе, какао и другие горячие напитки пейте не ранее, чем через 20 минут после еды.

В сутки допустимое количество продукта (независимо от вариантов приёма) – 2 столовые ложки.

Как пить в чистом виде. Пить лечебное масло с утра, «на голодный желудок», рекомендуется за 20–30 минут до утреннего приёма пищи. Начинайте с чайной ложки, постепенно увеличивая дозировку, чтобы довести в течение недели приём до столовой.

Масло льна успешно используется в составе известной диеты Пьера Дюкана. На этапе Атака, когда список разрешённых блюд очень ограничен, у худеющих есть возможность разнообразить меню кофейной ложкой льняного масла. Кроме того, что оно добавит новых оттенков вкуса в белковый рацион, с помощью этого продукта организм получит столь ему необходимые жирные кислоты.

Успешно сочетается масло и с другими популярными диетами, так как помогает более полному усвоению полезных веществ и ускоряет процесс похудения усиленным метаболизмом. Самые распространённые диеты, в составе которых эффективен льняной продукт — рыбная, овсяная и кефирная.

Противопоказания

Отзывы врачей и диетологов относительно использования льняного масла в педиатрии противоречивы: в отдельных источниках не рекомендуется давать масло детям до 7 лет.

С осторожностью и только после консультации со специалистом можно принимать масло льна беременным женщинам, людям с обострением холецистита, язвенной болезни, панкреатита, колита. Не стоит слепо доверять отзывам и практиковать самолечение в надежде обрести «волшебное лекарство»

Льняное масло может принести серьезный вред организму, если использовать его без понятия

Не стоит слепо доверять отзывам и практиковать самолечение в надежде обрести «волшебное лекарство». Льняное масло может принести серьезный вред организму, если использовать его без понятия.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Инновационный метод технология инъекционной гидроизоляции

В отрасли гидроизоляционной защиты любых разновидностей конструкций одной из перспективной и новейшей технологией является инъекционный способ изолирования сооружений от воздействия и проникновения вод. Данная технология на много уменьшает, даже прекращает, процесс капиллярного подсоса. Инъекционный метод хорошо подходит даже для строений сооруженных из пористых материалов. Но, заметим, что подобная мера защиты достаточно дорогостоящая и предусматривает выполнение ее профессионалами, поскольку требуется не только специальное профессиональное оборудование для этого, но и навыки.

Суть инъекционного гидроизолирования заключается в создании комплекса двойного действия: внешняя влагозащитная полимерная мембрана и за ней противофильтрационная завеса. Преимущество рассматриваемого изоляционного метода заключается в том, что не нужно вскрывать фундамент снаружи, а внутри помещения снимать облицовку.

В качестве вещества гидроизоляции применяют в виде пены полимерные смолы и акрилатные гели. Изолятор вводится через разжимные пакеры, которые монтируют в сверленые отверстия диаметром от 1,2 см до 4 см. Отверстия под пакеры сверлят по всей поверхности помещения с интервалом 20-80 см. изоляторы вводятся в пакеры специальным строительным насосом под давлением.

Полимерные гидроизоляторы экологически безопасны, обладают низким уровнем вязкости, за счет чего вещество имеет способность проникать в любые полости, малейшие трещины, швы фундаментов и стен.

Причины появления проблем

• недостаточная вентиляция помещения;
• недочеты, связанные со строительством дома — неправильно уложенных перекрытий и забивания вентиляции мусором. Вследствие этого возникает перепад температур, и образуется конденсат;
• наличие грунтовых вод, пролегающих рядо;
• ситуация с грунтовыми водами усугубляется в межсезонье. Для минимизации проблем, связанных с затоплением подвала и повышением сырости, необходимо продумать надежный дренаж – систему, впитывающую воду до ее проникновения в помещение;
• наличие трещин и пробоин в фундаменте, пропускающих влагу внутрь.

Также эта проблема связана с отступлениями от строительной технологии. Со временем стенки фундамента с повреждениями могут начать разрушаться.

Причины возникновения сырости

Перед устранением проблемы необходимо разобраться с ее причинами. В противном случае все проведенные мероприятия будут бесполезными.

Причины появления сырости:

• Некачественная отмостка;
• Высокий уровень грунтовых вод;
• Плохая вентиляция.

Если отмостка некачественная, то осадки начнут скапливаться под фундаментом дома. Через небольшие трещины влага просочится в подпол. Также возможно проникновение капилярным способом

Именно поэтому важно вовремя сделать качественную гидроизоляцию

Внешнюю поверхность фундамента можно обработать битумной мастикой. Поверх нее можно положить рубероид или любую другую рулонную гидроизоляцию. На стыках материал потребуется также обработать битумом. Придать привлекательности можно финишной отделкой.

Между фундаментом и цоколем обязательно требуется горизонтальная гидроизоляция.

Осенью и весной подвал может затопить из-за высокого уровня грунтовых вод. Решить проблему можно с помощью качественной системы дренажа. Ее оборудованием советуется заняться при строительстве дома.

Если в подполе плохая вентиляция, то теплый и влажный воздух будет проникать туда из других помещений. Затем в виде пара он начнет оседать на стенках и перекрытия подвала. Из-за этого дерево начнет разрушаться.

Как прогревать погреб

Конечно же, вариант со свечкой далеко не единственный. Существует огромное количество способов борьбы с чрезмерной влажностью. К примеру, прогревание. Сегодня в магазинах можно найти всевозможные специальные тепловые приборы. Они позволяют как просушить погреб, так и использовать их в быту по другому назначению.

Самым популярным устройством является тепловая пушка. При помощи нее можно очень хорошо прогреть стены погреба. Для этого ее достаточно лишь направить в нужную сторону и оставить так на некоторое время. Несмотря на то что способ этот довольно легкий, пользуются им не все. И тогда снова возникает вопрос, как просушить погреб на улице.

Раньше для этой процедуры просто разводили костёр. Но, конечно же, это не самый безопасный вариант. На смену ему пришло простое в использовании устройство — жаровня. Сделать её не составит большого труда. Достаточно взять металлическое ведро, сделать для него ножки или просто подложить по краям кирпичи, пробить небольшие отверстия внизу. После в эту конструкцию необходимо загрузить щепу и разжечь. Когда пламя разгорится хорошо, можно добавить в огонь большие поленья.

Жаровню помещают в погреб. Пламя от неё не только просушит все стены, но и выгонит старый, застоявшийся воздух, а дым убьёт все грибки и бактерии, которые жили там до этого. Такая процедура действеннее, чем обычный костёр, а также намного безопаснее.

Шаг третий. Как высушить сырой подвал

Непосредственное удаление влаги из погреба можно реализовать несколькими способами.

Просушить погреб поможет свеча

В случае, если погреб находится на некотором удалении от основных построек (отсутствует электроэнергия), то произвести его просушку можно при помощи обычной свечи. Для чего предварительно к вытяжной трубе (находящейся под потолком) временно добавляется сегмент аналогичной трубы с таким условием, чтобы его торец не доходил до пола на 5 – 10 см. Далее под эту трубу на негорючей подставке устанавливается зажженная свеча, которая прогревая воздух, обеспечивает хорошую его циркуляцию (теплые потоки стремятся вверх). После прогорания свечи следует установить новую и таким образом добиться качественного выведения влаги из овощехранилища. Порой, дабы получить движение воздушных масс, энергии свечи бывает недостаточно, и тогда в начальный момент под трубу можно поднести зажженную бумагу или сухой спирт. А уже после – использовать свечу.

Устранение влаги в подполье

Устранить проблему требуется комплексным способом. Только разносторонний подход поможет навсегда избавиться от влаги в подполье.

Способы устранения влаги в подполье:

Внутренняя и внешняя гидроизоляция фундамента и цоколя. Пол лучше забетонировать. Все поверхности внутри помещения должны быть обработаны гидроизоляционным материалом. Стыки обработать непросто. Именно поэтому материал накладывается внахлест. А дальше швы обрабатываются битумной мастикой.
Качественная вентиляция. Традиционной вентиляции для большого подвала обычно недостаточно. Из-за этого на перекрытиях может оседать конденсат. Чтобы устранить проблему, сначала высушивают подполье в деревянном доме с помощью специальных вентиляторов. Вентиляционные трубы можно заменить на коммуникации большего диаметра

Естественную вентиляцию важно правильно расположить.
Обустройство дренажной системы. Именно при ее отсутствии или некачественном выполнении могут возникать проблемы

Работу лучше доверить специалисту. Они сумеют правильно определить уровень расположения грунтовых вод, подобрать качественные материалы и правильно проложить трубы.
Применение полиэтилена. Это наиболее простой способом, но не очень эффективный. Такой вариант подойдет для маленького подполья. Достаточно просто монолитный кусок пленки уложить на грунтовый пол. В итоге влага не сможет подняться выше, будет оседать конденсатом на пленке и уходить обратно в землю.

При систематическом возникновении проблемы нужно срочно принять меры. Сначала нужно просушить подпол, а потом можно начинать мероприятия по устранению проблемы. Но лучше, когда все обустроено еще на этапе строительства.

Первым делом

С чего же можно начать всю работу? В первую очередь необходимо вынести на свежий воздух всё, что хранится внутри:

• поддоны;
• стеллажи;
• закрома;
• короба;
• полки.

Все эти инструменты для хранения необходимо вычистить и тщательно вымыть тёплой водой с добавлением мыла и соды. После чего конструкции надо полностью просушить и проветрить на свежем воздухе.

С целью дезинфекции все деревянные сооружения обрабатывают раствором медного купороса, а после этого подбеливают. Если вы не доверяете старому «дедовскому» способу, то можно приобрести специальный противогрибковый состав, который также отлично справится с этой непростой задачей.

После проведения процедур можно приступить к обработке стен и пола погреба. В первую очередь их необходимо вымыть и обработать раствором медного купороса для предотвращения появления плесени. Только после выполнения таких действий можно приступать к просушке погреба.

Дорогой способ просушки

Многие люди считают, что проще заплатить деньги, чем выполнить работу самим. Для них придумали особый способ просушки подвала — при помощи инъекций. Это самая сложная и дорогостоящая методика из всех представленных выше, которая заключается во вводе специальных гидроизоляторов в грунт насосом. Эти инъекции делаются по всему периметру погреба и препятствуют проникновению влаги в него.

Погреб — это, несомненно, одно из самых важных помещений в хозяйстве. Его строительство должно быть тщательно продумано. Но если все-таки погреб надо срочно просушить, то в таком случае поможет только усовершенствование гидроизоляции и установка более новой системы вентиляции.

Любое жилое помещение требует поддержания оптимального уровня влажности

Особое внимание необходимо уделять контролю над уровнем влажности в подвальных помещениях и погребах гаражей. Для этого в них обустраивают хорошую вентиляцию и гидроизоляцию

Но что же делать, если вода в погребе всё-таки появилась? В этом случае владельцам гаража нужно незамедлительно принять меры по просушиванию погреба. Как это сделать правильно, и какие существуют способы просушивания погребов от влаги — читайте в нашей статье.

Подготовка Защита и дезинфекция конструкции

Самым простым способом дезинфекции погреба
является побелка с помощью извести. Она проводится раствором медного купороса в пропорции 100 граммов на одно ведро.

Для защиты конструкций, находящихся в этом помещении, от плесени и гнилостного грибка
эффективен будет десятипроцентный раствор медного или железного купороса. Этим же раствором перед просушкой надо хорошо промыть все стены, а также обработать земляные полы.

Погреб в теплую солнечную погоду рекомендуется регулярно проветривать. С наступление теплых дней стены, не оклеенные обоями, рекомендуется смазывать составом хозяйственного мыла. Берется 5 литров воды, растворяется 0.5 кг хозяйственного мыла, раствор доводится до кипения, а затем в холодном виде равномерно наносится на стену.

Чтобы сырость не погубила весь урожай, погребные стены необходимо просушить. В сезон дождей прохладной осенью надеяться на то, что погреб высохнет сам по себе – очень беспечно.

Обустройство гидроизоляции в сыром подвале

Чтобы просушка подвала в гараже была эффективной, необходимо позаботиться об обустройстве внешней и внутренней изоляции. Создать её можно своими руками, не привлекая специалистов. Приобрести материалы для внешнего и внутреннего дренажа можно в строительном магазине.

Обустройство внешнего дренажа
(схема 3) в погребе предполагает создание системы отвода лишней влаги за пределы помещения. Лучше всего внешний обустраивать на этапе строительства гаража, но можно выполнить гидроизоляцию в уже готовом помещении, если уровень влажности будет сильно увеличиваться. Принцип создания внешней гидроизоляции выглядит следующим образом:

• По внешнему периметру строения роется траншея (она должна быть на 50 см ниже, чем уровень пола в погребе);
• По всей длине вырытой траншеи устанавливают дренажи в виде труб из пластика (для них нужно заблаговременно подготовить скважины глубиной до первого слоя песка). Верхнюю часть дренажей необходимо накрыть металлической сеткой (это позволит предотвратить загрязнение всей системы);
• На дно траншеи укладывают геотекстильный гидроизоляционный материал (он должен заходить и на стенки);
• Готовый канал дренажа засыпается щебнем на высоту 40 см. Слой щебня должен быть больше линии пола в погребе;
• Насыпь хорошо трамбуют.

Схема 3

Внутренний дренаж
(схема 4) позволит высушить погреб намного быстрее. Для его обустройства нужны такие материалы: геотекстильная гидроизоляция, щебень и гравий, дренажные трубки, насос дренажный, ёмкость ПВХ, песок. По периметру помещения прокладывают трубы, предназначенные для сбора лишней воды. Диаметр этих труб может быть разным, но лучше всего выбирать конструкции с диаметром 110 мм. Обустройством внутренней дренажной системы в подвале гаража лучше заняться на этапе строительства. В ином случае придётся демонтировать пол для того, чтобы проложить все конструктивные элементы системы.

Внутренний дренаж в гаражном погребе прокладывают в соответствии с такой схемой:

• Вырывают траншею глубиной около 50 см по всему периметру помещения;
• Хорошо утрамбовывают дно, затем на него укладывают геосептик (этот материал прекрасно впитывает влагу, выполняя тем самым функцию гидроизоляции);
• В траншею укладывается слой мелкофракционного материала (гравия, щебня) толщиной 20 см;
• Поверх насыпи укладывают трубы, выдерживая угол наклона в 3 мм;
• Поверх проложенных труб снова насыпают слой гравия, но уже средней фракции. Материал хорошо трамбуют и на него ложат слой геотекстиля;
• Завершающим действием в данном случае будет засыпка траншеи песком и грунтом (вынутыми при копке), тщательная утрамбовка.

Схема 4

Существует ещё один метод эффективной просушки погреба в подвале — инъекционная защита
(схема 5). Данный способ относится к самым дорогостоящим, но в то же время он максимально эффективен. При использовании этого метода гидроизоляция в погребе обустраивается с использованием инъекций. Естественно, для выполнения подобных работ понадобится специализированное оборудование. Инъекционный метод просушки рекомендуется применять для гаражей, построенных из бетона, кирпича и пеноблоков. Технология проведения просушки инъекциями выглядит так:

• По всему периметру сырого подвала высверливаются отверстия диаметром от 1.5 до 4 мм. Между соседними дырочками должно соблюдаться расстояние 20-80 см. В каждом случае параметр будет разным и зависеть от уровня влажности, толщины стен и характеристик почвы;
• В подготовленные отверстия вставляются особые элементы, через которые насосом вводят жидкую гидроизоляцию или полимеры;
• Преимущества такой гидроизоляции очевидны. Не возникает необходимость демонтажа обшивки со стен, поломки строительных конструкций. Кроме того, работы по обустройству гидроизоляции таким способом можно проводить при любой погоде, в любое время года.

Шаг первый. Избавляемся от причин возникновения сырости

Не нужно быть экспертом, чтобы понимать очевидное – если не устранить причины возникновения сырости, то просушка погреба станет абсолютно бессмысленным мероприятием. Поэтому давайте рассмотрим основные действия, за счет которых можно предотвратить проникновение влаги внутрь складского помещения.

Гидроизолирование стен
. Позволяет минимизировать проникновение влаги внутрь помещения извне. Для этих целей можно применять наружную гидроизоляцию на битумной основе (наносится в жидком виде) или зафиксировать листовой (рулонный) материал.

Пароизоляция потолка.
Снизит вероятность попадания влаги в подвальное помещение из вышестоящего помещения.

Установка дренажной системы.
Актуальна в том случае, если погребное сооружение расположено на наклонной поверхности. В качестве дренажа можно использовать трубу, которая закапывается в грунт со стороны возвышенности. Через нее как раз и смогут отводиться в сторону стекающие потоки воды (например, после дождя или снега).

Ревизия пола
. Позволяет минимизировать попадание влаги от грунта внутрь помещения (особенно в погребах с земляным полом). Для этих целей напольную плоскость следует выровнять, хорошо утрамбовать и попросту накрыть слоем полиэтилена либо рубероида. Однако более оправданным вариантом будет изготовление качественного бетонного пола с соответствующей гидроизоляцией.

Вентиляция погреба.
Позволяет обеспечить непрерывный воздухообмен в помещении и отводить избыточную влагу наружу вместе с воздухом. Для этих целей можно использовать трубы (диаметром около 100 мм), которые монтируются в противоположных углах сооружения и устанавливаются таким образом, чтобы торец приточной трубы располагался на возвышении от пола 10 – 15 см. А торец вытяжной трубы располагался на удалении от потолка на 10 – 15 см. Тогда как ответные части трубопроводов должны быть выведены на улицу. Вдобавок желательно соблюдение следующих условий:

• Во избежание попадания осадков, со стороны улицы на трубы желательно установить защитные зонтики из жести, а для придания дополнительной тяги на вытяжную трубу целесообразно установить дефлектор.
• Высота расположения вытяжной трубы должна быть выше, нежели приточной.
• Для усиления тяги, вытяжную трубу можно выкрасить в темный цвет (разность температур вызовет дополнительное движение воздуха).
• При необходимости сооружения отводов, угол наклона такого канала должен быть не меньшим 60 градусов, а его протяженность – не более метра.

Народные способы просушки погреба

После дезинфекции и обработки всех поверхностей погреба можно смело открывать вентиляционные люки и трубы. Воздух в этом помещение со временем становится тяжелым, поэтому рассчитывать на естественное проветривание под действием тяги не приходится.

Самые популярные народные способы просушки погреба, которые можно опробовать самостоятельно:

• Использование железной печки;
• Просушка с использованием жаровни;
• Применением свечей (для увеличения естественной тяги).

Использование железной печки

Просушка погреба/подвала железной печкой является довольно трудоемким методом, но эффективным. Если в хозяйстве есть подходящая печка, то просто протопите ее в помещении погреба.

Просушка погреба жаровней

Наиболее предпочтительный вариант для быстрой сушки погреба – это использование жаровни. Процесс проводится через несколько дней после естественной сушки. Жаровню очень просто сделать самостоятельно. Можно использовать, к примеру, старое ведро.
Ведро ставится в центре помещения и в нем постоянно поддерживает огонь до полной просушки погреба.

Чтобы разжечь жаровню используется мелкая древесная щепка.
Когда пламя разгорится и окрепнет, в ведро можно подкладывать дровишки покрупнее. Жар быстро вытесняет из погреба сырой и застоявшийся воздух.

Использование свечи

Увеличить воздушную тягу в погребе также поможет обычная свечка в одном единственном экземпляре. Правда, для такого способа просушки требуется наращивание установленной в подвале вентиляционной трубы практически до пола (см. рисунок справа). После этого под входное отверстие трубы ставится зажженная свеча. Ее можно поместить в обычную банку из-под консервов.

Чтобы создать первоначальный импульс прямо в трубе рекомендуется зажечь лист бумаги. Это быстро создаст необходимую тягу в трубе, которая в дальнейшем будет поддерживаться пламенем свечи. Полностью высушить погреб таким способом можно в течение трех дней. Свечи постоянно заменять.

Когда погреб окончательно просушен, в него можно заносить все убранные полки и стеллажи. Эти предметы обязательно надо проверить на наличие грязи и грибков. Если очаги замечены, избавиться от них поможет раствор медного купороса.

Высушить погреб в гараже, либо находящийся непосредственно под домом можно в два счета. Для этого используют тепло огня и разнообразные нехитрые приспособления. Чтобы овощи и закатки хранились в погребе всю зиму, его обязательно следует заблаговременно просушивать.

Влажный погреб – это наиболее распространенная проблема загородных домов. Причины появления избыточной сырости в таком помещении весьма прозаичны и кроются в плохом качестве его гидроизоляции. Также, при отсутствии воздухообмена (вентиляции) за счет хранения большого объема фруктов и овощей на ограниченной площади может образовываться избыточная влага, которая впоследствии будет конденсироваться на всех ограждающих конструкциях.

Безусловно, хранить в таком погребе овощи и фрукты крайне не оправдано, ведь находясь в постоянной влаге, продукты быстро придут в негодность и испортятся менее чем через месяц. Исходя из этого, сегодняшним нашим обзором будет рассмотрение вопроса, как высушить погреб, и выполнить эту процедуру наиболее эффективно.

Домашним мастерам

Как высушить погреб: советы домовладельцев

Влажный погреб – это наиболее распространенная проблема загородных домов. Причины появления избыточной сырости в таком помещении весьма прозаичны и кроются в плохом качестве его гидроизоляции. Также, при отсутствии воздухообмена (вентиляции) за счет хранения большого объема фруктов и овощей на ограниченной площади может образовываться избыточная влага, которая впоследствии будет конденсироваться на всех ограждающих конструкциях.

Безусловно, хранить в таком погребе овощи и фрукты крайне не оправдано, ведь находясь в постоянной влаге, продукты быстро придут в негодность и испортятся менее чем через месяц. Исходя из этого, сегодняшним нашим обзором будет рассмотрение вопроса, как высушить погреб, и выполнить эту процедуру наиболее эффективно.

Способы просушки погреба в гараже

Постоянное скопление влаги в погребе негативно отражается на состоянии всей конструкции. Для просушки погреба в гараже можно использовать несколько методов. Наиболее эффективными из них являются свечи и жаровня (металлическая печь, фото 1).

Важно!
Прежде чем приступить к просушиванию погреба, нужно в нём провести хорошую ревизию, снять полки, вынести мешающее оборудование и припасы наверх. Когда весь мусор будет убран из него, помещение просушивают наружным воздухом, чтобы вывести лишнюю влагу, а затем — выбирают метод для нормализации уровня влажности

Существует два самых известных способа борьбы с излишней влажностью в подвале гаража.

Внимание!
Если в подвале много воды, то перед началом просушки её необходимо откачать насосом, или вычерпать вручную

Важно определить, что является источником воды в погребе. Возможно, виновата некачественная изоляция

Но может быть и такое, что помещение сооружено рядом с родником. В данном случае нужно отвести воду в сторону при помощи насоса и обустроить в погребе хорошую гидроизоляцию

Возможно, виновата некачественная изоляция. Но может быть и такое, что помещение сооружено рядом с родником. В данном случае нужно отвести воду в сторону при помощи насоса и обустроить в погребе хорошую гидроизоляцию.

Засыпка подпольного помещения

Лишнее пространство в подполье можно засыпать специальным материалом. Но для начала требуется правильно сделать выбор. Засыпка может негативно отразиться на вентиляции, поэтому предлагаются и другие методы теплоизоляции.

Чаще всего подпол засыпают керамзитом. Это обожженная глина. Материал обладает небольшим весом, поэтому с ним просто работать.

Правила засыпки подпола керамзитом:

1. Нужно соблюдать интервал между полом и материалом 20-50 мм;
2. Материал не должен мешать вентиляции;
3. Керамзит должен быть максимально сухим, чтобы доски не начали гнить.

Многих интересует, чем засыпать подпол в деревянном доме, чтобы защита была максимально эффективной. Подвал можно заполнить смесью древесной стружки. Часто используют минеральную вату. Большой эффективностью пользуется защита с помощью пенополистирола.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Как и по каким параметрам выбрать

1. Определяемся с проектом

   Как я писал выше, я хотел бы баню с мансардой. Это первое требование. Изначально я планировал построить баню с мансардой 6х6. Но в связи с требованием постройки сооружений на участке не ближе 3 метров к забору, такой размер бани оставил бы на участке мало места (у меня ещё дом, гараж, грядки и детская площадка). Тем не менее, в противовес к этому я хотел бы иметь в бане:

   • просторную комнату отдыха
   • просторную мансарду
   • отдельную душевую
   • парную
   • отдельную прихожую

   Поэтому я всё же остановился на среднем выборе проекта 6х5.

   Как видите, всё есть. Поэтому первый совет
   по выбору проекта сруба бани:

2. Выбор фундамента

   Всё зависит от почвы и тяжести конструкции. Для большинства почв и построек универсальным будет выбор мелкозагубленный ленточный фундамент из монолитного железобетона. Также возможен выбор самого надёжного плитного железобетонного фундамента или более экономичного из винтовых свай.
   Я остановился на универсальном ленточном.

   Второй совет
   :

3. Выбор материала стен

   Существуют следующие виды стен бани:

   • из оцилиндрованного бревна
   • из клееного бруса
   • из профилированного бруса
   • по каркасно-щитовой технологии

   Лично я не сомневался ни на секунду – баня должна быть из оцилиндрованного бревна. Клееный брус – дорогой, каркасно-щитовая технология – не для бань. Баня должна «дышать». Профилированный брус – дело вкуса. Я хотел сруб из брёвен (А точнее, сруб в лапу). Третий совет
   

   Оцилиндрованное бревно

4. Выбор кровли

   На самом деле – дело вкуса. Я выбрал металлочерепицу из-за соотношения цена-красота. Более бюджетный вариант – рубероид. Более дорогой, но эстетичный – мягкая кровля. Четвёртый совет
   :

   Металлочерепица

5. Бюджет

   Наверное это самый решающий фактор. Как сэкономить на строительстве бани должен решать каждый. В моём варианте готовая баня под ключ с электрикой, подключением сантехники и отопления обходилась в районе 900 000 – 1 000 000 рублей
   ! Не хило. На чём можно сэкономить?

   • Фундамент – ленточный — залить самому/нанять людей. Свайный – вкрутить сваи с другом. Экономия от 100 000 рублей.
   • Стены – сруб поставить самому – будет сложно, поэтому экономить можно только на виде материала. Каркасный и из оцилиндрованного бревна – самые экономичные варианты. Экономия от 150 000 рублей.
   • Кровля – если вас интересует бюджет кровли, то рубероид обойдётся около 50 000 рублей, ондулин – 120 000 рублей, металлочерепица – 130 000, мягкая кровля – 150 000 – 200 000 рублей. Выбор за вами. По мне, так металлочерепица – универсальный вариант.

   Итого, по моим подсчётам можно сэкономить от 200 000 до 400 000 рублей
   .

   Пятый совет
   :

   Ищите на чём можно сэкономить.
   

Итак, как выбрать баню – решайте сами. Я привёл вам основные факторы на своём примере. Удачи!

О правилах заготовки бревен для строительства сруба

Заготовка – важнейший процесс, от которого будет зависеть состояние сруба на долгие годы. Для сруба отбирают древесину хвойных пород, гниль и червоточины не допускаются. Лес должен быть ровный, лучше одинаковых толщин. Заготовка проводится только зимой, в начале. На этот момент влажность древесины минимальная, а содержание природной смолы и эфирных масел, являющийся природными антисептиками, наибольшее. Такой лес значительно меньше подвержен болезням древесины.

Диаметр бревен важен при заготовках, минимально 220 мм, лучшим считается наибольший.

После заготовки лес как можно быстрее вывозят к месту, где будет сделана окорка

При окорке также важно не повреждать верхний слой бревна, под корой и лубом. Внутренний рыхлый слой больше подвержен воздействию окружающей среды, при этом сушка происходит слишком быстро

Из-за этого поверхность таких бревен может получиться с трещинами. Плотники говорят, что глубокие сантиметровые трещины появляются только в бревнах, которые обрабатывали механизированно, фрезами или электрофуганками.

После того, как кора снята, ее собирают и сжигают, так как в коре обычно селятся жуки- древоеды и прочая ненужная компания.

Если деревья срублены в начале зимы, то их можно выдержать, не снимая кору, до весны. При летней валке – не больше 15 дней. Грибковое заболевание, заметное на глаз, как синева стволов, начинает прогрессировать при потеплении воздуха свыше 10⁰С. При продаже леса всегда рассказывают покупателям о полной безобидности и повсеместности «синевы», но это все же болезнь, и лучше обойтись без нее.

После того, как бревна окорены, их складируют в штабеля с вентилируемыми промежутками 4-5 см, для проветривания и сушки. Штабеля собираются на обрезках бревен или толстых досках с ограничителями- клиньями на концах, чтобы не дать бревнам раскатываться. Под штабель нужна гидроизоляция – слой толстой полиэтиленовой пленки или любой другой рулонный материал.

Бревна в нижний ряд укладывают желательно одного диаметра. Следующий ряд бревен укладывается на доски, закрепленные к бревнам нижнего ряда. Доски должны быть не тоньше 80 мм. Конструкция штабеля должна быть жесткой и зафиксированной в обоих направлениях. Сверху над штабелем устанавливают двускатную крышу для защиты от дождя и снега. Чтобы в дальнейшем было удобнее брать бревна на сруб, внизу укладывают тонкие бревна, в верхнем ряду – самые толстые.

После укладки штабеля все спилы бревен обмазывают битумом, клеем ПВА или глиной для того, чтобы сушка проходила равномерно по всей длине ствола.

Если Вы планируете выполнять сруб без уплотнения между венцами с тем, чтобы через полгода- год разобрать и переложить его в постоянном варианте, то можно начинать рубку и из непросушенных бревен. Но если Вы рубите сруб на постоянное место, сразу с межвенцовыми уплотнителями, то необходимо брать бревна, которые сохли в штабеле минимум 1 год.

Всем понятно, что, если рубить из сырого леса, а во избежание появления проблемы плесени и грибка сделать обильную антисептическую обработку, особой пользы от такого дерева не будет. Кроме того, может и не помочь, поскольку дерево, имеющее внутри влагу, не удается пропитать антисептиком, он подействует только на верхний слой бревна. Еще хуже – это лакировать сырое дерево, даже при условии антисептической обработки. Это верный способ создать условия для быстрого распространения гнили во внутренних слоях дерева. Срок службы такого сруба можно примерно оценить в 15-20 лет, в условиях постоянного ухудшения экологичности и безопасности. Просушка бревен до «равновесной» влажности должна занимать не менее двух лет, такова традиционная технология. И если ее соблюдать, то трещин в стенах, сильной усадки дома и разнообразных щелей по углам Вы в своем доме не увидите, так же, как и болезней древесины. Деревянных сруб может служить более 100 лет, это проверено веками строительной практики. Послужит и детям, и внукам.

В следующей теме — о конструкции сруба и способах рубки.

Общее описание бревенчатого сруба бани

Информация.
Бревенчатая баня хороша тем, что стены ее быстрее нагреваются, дышат, впитывают влагу. В бревенчатом строении легче поддержать нужный микроклимат.

Стыкуются брёвна соседних венцов по полуцилиндрической поверхности шириной 12–14 см. Соединения получаются закрытыми от попадания влаги, так как паз выбирается с нижней стороны бревна. Тщательно законопаченные, они не становятся мостиками для ухода тепла. Соединения венцов в срубах бани из рубленного бревна утепляют мхом, льняной паклей, джутовой лентой, войлоком).

Бревно должно быть строевым (для строительства), а не пиловочным (для создания пиломатериалов). Для бани часто выбирают бревно «двадцатку», реже — 24-сантиметровыое.

Защита бревенчатых стен

Ставят баню из бревна на (с цоколем полуметровой высоты) или на винтовые сваи.

Для защиты бревна от намокания фундамент делают вентилируемым — устраивают продухи со всех сторон (на зиму их закрывают). Не экономят на свесах крыши. Чем свесы больше — тем лучше. И чем выше баня, тем длиннее потребуются свесы.

Стоит помнить, что расстояния между строениями — это расстояния между их проекциями на землю.

Важно!
Минимально возможные расстояния между постройками, до деревьев рассчитаны специалистами и прописаны в нормативно-правовых актах. Их соблюдение проверяют государственные службы и местные власти

Особого внимания справедливо удостоен аспект пожарной безопасности. Важнее всего выдерживать расстояния между деревянными сооружениями (или если хотя бы одно из них — деревянное).

Есть нормы расстояний, касающиеся именно бань, вне зависимости от материала (например, от бани до птичника).
Соблюсти следует максимальное из всех значений.

Сруб бани из бревна обрабатывают антисептиком и антипиреном. Особенно тщательно защищают пол, лаги для его настила, нижний венец — под полом.

После использования бани по назначению её хорошо проветривают.

Какой сруб лучше для бани

Бревенчатые постройки различаются по общей площади и по количеству этажей. Для бани чаще предпочитают небольшой одноэтажный сруб с террасой, площадь одного этажа — 30–50 м2.

Бревна для сруба бывают тёсанными (струганными) или оцилинрованными (со спиленным внешним слоем под заданный диаметр).

В чём проигрывает тёсаному:

1. трещины появляются раньше и большего размера;
2. сруб выглядит неестественным;
3. технология обработки удаляет самый плотный заболони;
4. скрыты показатели качества древесины, заметные на внешнем слое;
5. техника обработки — торцовочной пилой, фрезой — делает древесину более уязвимой, бревно скорее гниёт и разрушается (топор, рубанок не пилят, а рубят, не «лохматя», а сплющивая волокна);
6. требует большего расхода пропитки;

Основное достоинство бревна, прошедшего оцилиндровочный станок, — скорость и простота возведения стен.

Полукруглые стыки одинаковой ширины не продуваются и делают стену более устойчивой.

В итоге хозяин получает красивый сруб бани, который не требует дополнительной обшивки стен.

Но эксплуатационные качества сруба из бревна гораздо выше, если у отдельных бревен вручную стёсан камбий (слой, что сразу под корой, гигроскопичный и привлекательный для жучков).

При этом должны быть захвачены лишь 1–2 годовых колец заболони (слоя между ядром и камбием), а поверхность хорошо отшлифована.

Информация.
Рубанок удаляет слишком толстый слой древесины. Скобель — более бережный инструмент, предназначенный как раз для этой операции.

Как выбрать сруб для бани

Возведение сруба возможно из лесных материалов хвойных и лиственных пород. Допустимые к использованию породы древесины и параметры строительных материалов из неё прописывают государственные стандарты.

Хвойные породы

Постройки возводят из сосновых, еловых, пихтовых и лиственничных брёвен сортов 1 и 2, средней толщины — 14–24 см, длиной 3–6,5 м. Нередко можно встретить дикий сруб бани — это когда бревна могут сильно отличаться по диаметру от венца к венцу, также могут отличаться вылеты бревен из стен. Всё это создаёт картину хаотичности постройки сруба, но вместе с тем делает постройку натуральнее, естественнее.

Сруб бани из кедра возводить нельзя в силу того, что при нагревании это дерево выделяет в воздух опасные для здоровья вещества!

Традиционно на хвойную бревенчатую баню идут смолистые, мягкие, тёплые породы — сосна и ель. Один или два нижних венца выполняют из лиственницы — более твёрдой, плотной и прочной. (Лиственница идёт и на балки — под пол и под стропила).

Информация.
В еловой бане париться приятнее, в сосновой — полезнее. Ель хорошо отводит наружу лишнюю влагу, сосна — лучше дышит. В долговечности одна другой не уступает.

Сруб бани из лиственницы обойдётся дороже (из-за более высокой цены материала и работ — лиственница тяжела в обработке). Стены бани будут холоднее (почти на треть) и тяжелее. Запах этой древесины при нагревании не всем по вкусу.

Зато огнестойкость лиственницы вдвое больше, чем у сосны. Повышенную влажность она переносит гораздо лучше, чем другие породы, и не проигрывает оцилиндровке. (Ядро её ствола прочное и влагостойкое, заболонь слабее и очень узкая).

Лиственные породы

Для сруба из древесины лиственных пород подходят брёвна 2-го сорта толщиной 12–24 см и длиной 4–6,5 м.

Причем, если стены сруба задуманы большей протяжённости, чем 6,5 м, то конструкцию усложняют внутренними капитальными перегородками.

Бани строят из стволов клёна, берёзы, осины, тополя, липы, ивы, бука, ильма, граба.

Ясень не подходит для влажных помещений. На закладной венец (и лаги для пола) идёт дуб.

Осину считают некрасивой и слишком мягкой (она быстро растет и не успевает набирать прочность). Подходящую для строительства толщину дерево набирает поздно, когда ствол начинает разрушаться изнутри. Но если осина была повалена здоровой, она надолго остаётся прочной. На поверхности строганного бревна образуется неприглядная, но полезная для древесины защитная плёнка. В результате осина:

1. не боится влажности;
2. плоховозгораема;
3. непривлекательна для большинства вредителей;
4. продаётся по небольшой цене.

Срубы бани из осины распространены: можно купить большой объём древесины, выбрать деловые брёвна, а остальные пустить на дрова. После шлифовки осиновый сруб выглядит прилично, а пар в осиновой парной более «мягкий», чем в срубе бани из сосны.

Осиновая баня плохо «дышит», помещение требует добросовестного проветривания после использования по назначению.

Липа по неровности и мягкости схожа с осиной, но подвержена гниению. Строят липовые срубы бань из бревна своими руками из-за неповторимого аромата древесины. В крайнем случае, липовыми делают только верхние венцы, или только полки — они не нагреваются так сильно, как из плотной древесины.

Берёза твёрже осины и липы, менее склонна к загниванию во время роста. Берёзовая древесина лучше прогревается.

Обработка бревен для сруба

Основное правило строительства сруба – это обработка исключительно ручным инструментом. Понятно, что это правило выполнять не всегда возможно. Сейчас срубы в основном не рубят, а «пилят». Не только заготовка древесины, но и выборка продольного паза, обработка углов делается бензопилой. И это понятно, скорость строительства должна стать как можно выше, а трудозатраты ниже. Но надо знать, что при таком способе обработки волокна-капилляры древесины, в которых накапливается влага, остаются открытыми. Получившиеся спилы продолжают впитывать и копить влагу. Показатели внутренней влажности у таких бревен будут выше, чем у рубленых. Вместе с этим растут теплопотери и риск загнивания и поражения плесенью и грибком.

При обработке ручными инструментами – топором, стамесками, скобелем, рубанками и фуганками, древесные трубочки-капилляры оказываются закупоренными и больше не могут забирать и копить воду. В результате сруб лучше держит тепло и значительно меньше болеет. Современные мастера выбирают лучшее из двух технологий – они экономят свое время и труд, работая электроинструментом и бензопилой, но оставляют несколько сантиметров до отметок. А затем делают дорубку при помощи топора и ручных инструментов, закрывая или «затюкивая» капилляры дерева. Специалисты говорят, что при таком способе работы срезы древесины не отличаются от обработанных вручную.

У современных материалов из древесины очень много достоинств. Калиброванное (оцилиндрованное) бревно, профилированный и клееный брус обладают ценными преимуществами и отличным внешним видом. Но одного уникального свойства они по сравнению с цельным бревном лишены. При обработке целостность дерева нарушается, удаляются стойкие внешние слои и обнажаются более рыхлые внутренние. В дальнейшем для того, чтобы добиться необходимой устойчивости к воздействию внешних факторов, проводят периодическую обработку древесины составами для биостойкости, что не делает дерево более экологичным, наоборот. Впрочем, есть и народные безопасные и полезные методы и средства обработки, отрицательным является лишь фактор времени.

Особое уникальное свойство покрытого дерева – его высокая стойкость к заболеваниям.

Выбор древесины для дома из сруба

Настоящий сруб делается из древесины хвойных пород, заготовленной в зимний период. Сосна, дуб, лиственница и ясень являются стойкими для гниения. Как средне стойкие классифицируются кедр, пихта, лиственница и ель. Дерево лиственных пород относится к малостойким и нестойким, эта древесина больше поражается насекомыми и различными заболеваниями.

По стоимости кедр, дуб и лиственница значительно дороже сосны и ели. Древесина сосны пластичная, при ее обработке ручным инструментом проще избежать задиров и сколов. Сосна – сильный энергетический донор. Многие специалисты по деревянному зодчеству считают именно сосновую древесину лучшим материалом для современных частных строителей, причем не только из-за ее экономичности. Ель также хороший вариант, но обрабатывать ее немного сложнее, и она более подвержена разным заболеваниям. Зато теплопроводящие свойства у еловой древесины выше, чем у сосновой, и еловый сруб получится теплее соснового при одной и той же толщине.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Какой материал выбрать для пароизоляции деревянного пола

Каждый пароизоляционный материал характеризуется определенным набором достоинств и недостатков, благодаря которым, можно сделать вывод подходит ли данный материал для пароизоляции деревянного пола. Основные параметры на которых стоит сконцентрироваться при выборе — воздухопроницаемость и долговечность материала. Ниже разберем самые популярные пароизоляционные материалы.

Пергамин представляет собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом, благодаря чему материал имеет ряд преимуществ:

• Надежно задерживает влагу, не препятствуя циркуляции воздуха;
• Не разрушается под воздействием пониженных температур;
• Обладает невысокой стоимостью.

На фоне достоинств, пергамину присущи также некоторые недостатки:

• Высокая воспламеняемость;
• Непродолжительный срок службы.

Когда речь идет о поиске бюджетного варианта паробарьера для деревянного пола, некоторые домовладельцы останавливают свой выбор на битумном пергамине, несмотря на его высокую горючесть.

Полиэтиленовая пленка

Многие люди прельщаются невысокой стоимостью полиэтиленовой пленки, не учитывая того, что она не пропускает воздух и создает парниковый эффект в помещениях.

Подвергаясь воздействию отрицательных температур, полиэтилен склонен к деструкции. Кроме этого, он нередко рвется в точках крепления к несущим конструкциям, за счет чего нарушается герметичность пароизоляционного слоя.

Полиэтиленовые пленки не рекомендуется использовать для пароизоляции деревянного пола.

Читайте подробнее о применении полиэтиленовых пленок в качестве паробарьера в статье: «Пароизоляция полиэтиленовой пленкой: Можно ли делать ».

Полипропиленовые мембраны

В сравнении с прочими видами пароизоляционных материалов, наиболее рациональный выбор для защиты деревянных полов от влажных паров и конденсата — полимерные диффузные и антиконденсатные мембраны.

Надежно экранируя влагу и пропуская воздух, эти изоляционные пленки обладают высокой прочностью, долговечностью и теплоизоляционными свойствами.

Для пароизоляции деревянных полов лучше всего подойдут следующие пленки:

• Трехслойные полимерные мембраны R70. R70 Smart для пароизоляции пола со стороны теплого помещения;
• Супердиффузионные мембраны SA115 из нетканого волокна для пароизоляции пола со стороны холодного помещения;
• Теплоотражающие пленки с алюминиевым слоем R Termo для пароизоляции деревянных полов в банях, саунах, ванных комнатах — во влажных помещениях, для которых характерны перепады температур.

Технические характеристики по ГОСТ

Стандарты ГОСТ 2697-83 действуют на пергамин, являющийся подкладочным материалом. Этот материал применяется в качестве начального слоя кровельной системы.

Пергамин марки П350 представляет собой вид рулона размером 100, 125 или 150 см +/- 0,5 см. Общая площадь будет 20 или 40 м2 и массой 15 кг и 30 кг соответственно. Небольшое отклонение по массе не является признаком брака.

Технические требования и свойства:

1. Соотношение массы битума и картона – от 1,25 на 1 часть картона.
2. Разрывная нагрузка в процессе растяжения от 27 кгс.
3. Степень поглощения воды (паропроницаемость) до 20%.
4. С давлением 0,001 МПа после 10 мин не должно возникать на обратной стороне признака попадания воды.
5. Равномерная пропитка по всей поверхности и толщине полотна. При разрезе пергамина он должен быть черного цвета, возможен коричневый оттенок.
6. Толщина матовой поверхности пергамина без неровностей более 1 мм.
7. Отсутствие трещин, дыр и прочих повреждений. По краям допускается максимум два надрыва длиной от 1 см до 3 см.
8. Длина полотна в рулоне составляет минимум 3 м.
9. Ровно обрезанные концы полотна.

Пергамин является достаточно безопасным материалом. Это связано с тем, что в процессе его производства не используются вредные вещества, а само производство не наносит вред окружающей среде. Но при этом, при увеличении температуры в окружающей среде, от пергамина будет исходить химический запах.

Технические характеристики

Основу пергамина составляет специальный многослойный картон, содержащий волокна древесины, солому, хлопок и целлюлозу. Качественное изделие содержит нетканые материалы, которые наилучшим образом обеспечивают способность пергамина к впитыванию влаги. Улучшенные технические характеристики получаются при использовании в производственных процессах специальных прессов позволяющих создать давление 300 г/м2.

Среди существующих видов пергамина отличающихся видом используемого картона, толщиной, весом, размерами и типом пропитки нефтяным битумом выделяются три основные. Эта группа не содержит канцерогенных составов, экологически чиста и не пострадает от колебаний температур. При минимальных затратах на производство потребитель получает высококачественный и дешевый изолятор.

Технические характеристики качественного изделия обязаны соответствовать специально разработанным стандартам и техническим условиям

Высоким показателям водонепроницаемости, способности к водопоглощению, свойствам пароизоляции, эластичности и разрывным нагрузкам уделяется большое внимание. Поверхность пергамина носит матовый характер

Плоскость исключает неровности, складки, жировые пятна.

Плотность свернутого рулона обязана соответствовать условиям производства и иметь ровные торцы. Рулоны могут иметь параметры с шириной полотен 1000, 1025 и 1050 мм. Технологические параметры не допускают отклонений по ширине, которые не должны превышать показателя — ± 5 мм.

Основные марки кровельного пергамина представлены:

• П 250.
• П 300.
• П 350.

Разновидность изолятора П-250 характеризуется:

• максимально выдерживаемой силовой нагрузкой растяжения — Н (кгс) 216 (22);
• тонкостью при высоких показателях прочности;
• эластичностью поверхности;
• способностью работать в качестве исходного материала долгий срок (при p=0,001 МПа);
• низкой ценой;
• способностью эффективной защиты без появления признаков воды на поверхности до 10 часов.

Разновидность изолятора П-300 характеризуется:

• максимально выдерживаемой силовой нагрузкой растяжения — 25 кгс;
• повышенной гибкостью и прочностью;
• относительной тонкостью;
• суточным поглощением влаги не > 20%;
• долгим сроком эксплуатации;
• дешевизной;
• способностью эффективной защиты без появления признаков воды на поверхности до 22 часов.

Разновидность изолятора П-350 характеризуется:

• высокими показателями разрывной способности полотна — 27 кгс;
• повышенной плотностью и особой прочностью;
• более высокой ценой, но приемлемой покупателю при хороших характеристиках;
• суточным водопоглощением не > 20%;
• способностью эффективной защиты без появления признаков воды на поверхности до 22 часов;
• высокой защищающей способностью к сохранению целостности теплоизоляции кровли.

Конструктивные особенности характеризуются его многословностью. К примеру, 5-ти слойный пергамин устроен из:

• нижнего слоя из присыпки выполненной тальком или мелом;
• 1-го слоя покрова состоящего с тугоплавким битумом при добавлении пластификаторов;
• основного слоя плотного картона с пропиткой легкоплавким битумом;
• 2-го покровного слоя;
• внешнего слоя представляющего собой крупнозернистую посыпку из песка или слюды.

Площади рулонов выпускаемых марок — 20 м² и 40 м². Масса квадратного метра изделий соответствует 0,55, 0,6, 0,75 кг. Ширина полотен уложенных в рулон 1000, 1025 и 1050 мм. Справочные данные рулонов имеют массы — 15 или 30 кг. Гибкость без образования трещин составляет R=5мм при 18° С. По горючести принадлежит к группе Г4 (ГОСТ 30244). По воспламеняемости к группе 83 (ГОСТ 30402).

Технология укладки подкладочного рулонного материала

Технология монтажа подкладочного слоя будет зависеть от цели проведения тепло — и гидроизоляционных работ. Предварительно нужно оценить существующие риски укладки материала, тщательно соблюдать указания в инструкции, а также правила безопасности.

Защита пола внутри здания

Теплоизоляция пергамином проводится после демонтажа старого напольного покрытия и подготовки поверхности. Рулонный стройматериал укладывается на слой горячего битума, который послужит основой и закрепителем, при этом количество обоих слоев может доходить до трех-четырех.

Если для помещения характерна повышенная влажность, количество чередующихся слоев можно увеличить. Опытные строители советуют ориентироваться на общую толщину «пирога» — она не должна быть меньше 10 см.

Углы между напольным покрытием и стеной сглаживают сеткой-рабицей, которую фиксируют битумом или скобами. Поверх рабицы наносят слой штукатурки, затем фиксируют полотна пергамина и завершают работы слоем армированной штукатурки.

Укладка пергамина на поверхность крыши проводится с нахлестом в 10 см. Крепить стройматериал разрешается при помощи битумной мастики или строительного скотча. Использовать в качестве крепежей скобы или гвозди специалисты не рекомендуют. Намеренные и случайные проколы могут нарушить изоляционные свойства материала, что станет причиной образования участков инея на полотне.

При укладке утеплителя необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность основания была сухой.

Защита фундамента

Тепло — и гидроизоляция фундамента пергамином используется нечасто, но при правильной укладке он способен надежно защитить основание строения от проникновения холода и воды.

Ход работ:

В многослойной фундаментной изоляции часто образуются неровности. Избежать этого можно, если располагать стыки на расстоянии полуметра друг от друга.

Области применения

Благодаря улучшенным техническим характеристикам подкладочный пергамин используется в таких сферах:

1. Строительство всесезонных бань и саун.
   При использовании с минеральной ватой или другим теплоизолятором он монтируется на основу сруба. Обеспечивает защиту банного помещения от проникновения холода зимой, способствует сохранению микроклимата летом.
2. Пароизоляция пола и стен.
   Подходит для укладки на деревянное, железобетонное, цементное, древесно-стружечное основание. Для закрепления применяется строительный скотч или мастика.
3. В качестве пароизолятора кровли.
   Призван защитить крышу от проникновения паров с внутренней части здания, располагается в нижнем слое кровельного пирога.
4. В качестве гидроизолятора кровли.
   В этом случае материал укладывается с двух сторон теплоизолирующего слоя, защищает сооружение от попадания атмосферной влаги.

Пергамин применяют не только для обустройства кровли — он хорош как изолятор для колодцев, трубопроводов, фундаментов, мостов, септиков, перекрытий. Иногда из него формируют временное укрытие для штабелей стройматериалов, а также создают упаковочную тару.

Зачем монтируют гидроизоляцию и пароизоляцию в деревянном доме

Функционально гидроизоляция и пароизоляция имеют сходное назначение. Обе конструкции предназначены для предохранения деревянного дома от излишков влаги. Правильная, устроенная с соблюдением технологии система пороизоляции позволяет создать нормальный для человека микроклимат внутри помещений.

Повышенный уровень влажности вредит деревянному дому. Древесина – «живой» материал. Избыток влаги заставляет её расширяться, деформироваться. Она гниёт, плесневеет и разрушается. Утеплитель, который используется для строительства современных домов, впитывает воду и становится непригодным для сохранения тепла.

Влага может накапливаться в помещении из-за регулярных испарений, которые возникают в процессе жизнедеятельности людей. Использование горячей воды при гигиенических процедурах, в процессе приготовления пищи, уборки, стирки, а также само дыхание человека является источником парообразований. Остывая, вода превращается в конденсат, который накапливается в помещении, если не обеспечить ему нормальный выход.

Пароизоляция пола в деревянном доме имеет особую важность. На такую конструкцию влага воздействует из воздуха и от почвы

При сооружении деревянных построек полы стелют на лаги, которые располагают на земле. Конечно, предварительно с ними проводится обработка защитными составами. Но со временем их действие заканчивается, и конструкция становится уязвимой для проникновения воды внутрь древесины.

Пленка для гидроизоляции фундамента плюсы и минусы

К преимуществам пленочной защиты следует отнести:

• абсолютную водонепроницаемость;
• неподверженность грибковым заражениям, гниению и коррозии;
• рифленая основа препятствует смещению материала в процессе укладки;
• малый вес и гибкость, простота обработки;
• низкая цена пленки для гидроизоляции фундамента.

Минусы пленок:

• у самых дешевых видов – невысокая устойчивость к ультрафиолету;
• недостаточная механическая прочность: пленку в процессе укладки легко порвать или порезать рабочим инструментом. По окончании обработки пленочное покрытие нужно защитить от грызунов.

В плане долговечности пленки толщиной от 200 микрон, изготовленные из плотного стабилизированного полиэтилена, многократно превосходят распространенную битумную изоляцию. В грунте или под водой их эксплуатационный срок – более полутора столетий.

У нестабилизированных полиэтиленов и ПВХ срок службы меньше, но увеличивается вместе с толщиной. Оптимальный вариант – 0,6-1,2 миллиметра.

Сфера использования материала

Поверхность пергамина кровельного является беспокровной, она не обрабатывается тугоплавкими битумами и не имеет специального слоя присыпки. Поэтому его не используют для наружных кровельных работ. Основная область применения согласно ГОСТу — это устройство подкладочного слоя кровельной системы, пароизоляция минераловатных утеплителей в кровельном пироге. Пергамин служит ограждающим барьером для проникновения в толщу утеплителя паров, поднимающихся с нижележащих помещений в подкровельное пространство, и образования конденсатной влаги, обеспечивая полноценное функционирование минваты, как утеплителя. Однако применяют его в основном в конструкциях скатных крыш, на плоских кровлях отдают предпочтение рубероиду.

Помимо основного назначения пергамин используется в качестве:

• Дополнительной гидроизоляции кровли.
• Выполнения защиты железобетонных оснований в местах их соприкосновения с грунтом и фундамента со стеновыми конструкциями, чтобы предотвратить проникновения влаги от грунтовых вод.
• Гидроизоляции конструкций, выполненных из дерева и древесностружечных плит. Монтируют прокладку из пергамина между дверными, оконными блоками и стеновой конструкцией.
• Гидроизоляции межэтажных перекрытий, для чего пергамин настилают сплошным ковром с 15-сантиметровым нахлестом каждого последующего полотна на предыдущее. Предусматривают также напуск рулонного материала на вертикальные конструкции и обработку стыковочных швов, используя жидкий битум.
• Защиты утеплителя от излишней влаги при прокладке теплотрасс. Укрывной материал наматывают внахлест на утепленную стекловатой трубу, двигаясь по спирали.
• Упаковки изделий из металла с целью защиты продукции от конденсата и влаги при хранении и транспортировании.

Пергамин нашел применение при возведении бань, используется для обшивки деревянных балок, устройстве вентилируемых фасадов. Материал настилают в подвалах, оставляя борт высотой 0,3 — 0,5 м. Он справляется с задачей гидроизоляции и не пропускает в помещение грунтовые воды. Тем не менее пергамин, как пароизоляция — это основная область его применения.

Процесс изготовления пергамина

Работы по производству пергамина включают в себя ряд этапов:

• Размотка и склеивание картона кровельного типа;
• Его полив и пропитка битумом в специальной ванне;
• Дополнительная пропитка тем же составом в камере;
• Охлаждение готовой продукции;
• Намотка в рулоны.

Для того чтобы изготовить пергамин, применяются рубероидные агрегаты универсального использования, которые предназначены для большинства рулонных материалов. Готовая продукция обязательно должна иметь сертификат соответствия.

За последние десятилетия строительная индустрия пополнилась новыми изоляционными материалами. На смену толю, пришел современный аналог — пергамин. Его получают из плотного кровельного картона, который пропитывается специальными легкоплавкими марками битумных составов. После пропитки материал приобретает пластичность и повышенные водоотталкивающие свойства. Пергамин реализуется в рулонах, что делает его удобным в транспортировке, хранении и укладке.

Сферы применения

Пергамин, отвечающий ГОСТ 2697-83 в составе с утеплителями представляет надежную систему защиты. Образующийся конденсат в результате испарений от древесных материалов лишается возможности нанести вред и нарушить такую гидроизоляцию. Практическое применение находится везде. Также хорошо себя зарекомендовал в качестве упаковочного компонента в областях тяжелой промышленности.

При подборе рекомендуется использование в обустройстве и строительстве:

• Нижних прослоек кровельного ковра (предохраняет утеплитель «снизу»).
• Бытовых временных построек, хозяйственных блоков и дачных строений. Материал утеплителя прокладывается с 2-х сторонней изоляцией пергамином. Применяется при обустройстве скатных кровель. Участвует при наружных работах с обшивкой фасадов. Эффективно участвует в защите от холода и ветра.
• Зимних бань со структурой вагонного типа, которая устраивается из фольги и минеральной ваты. Микропористая структура картона хорошо отводит от сруба интенсивные испарения.
• Сложных железобетонных конструкций. Надежно изолирует древесные материалы строения (полы, стены) от бетонных оснований при образовании конденсата.
• Магистралей теплотрасс. При этом трубы существенно меньше подвержены процессам образования ржавчины.

Применение

Его можно использовать в нескольких целях. Чаще всего его применяют для дополнительной гидроизоляции кровли
– подкладывают под кровельный ковер, чем защищают здание от влаги.

Другое назначение пергамина – для пароизоляции утеплителя. Ватные утеплители необходимо защищать от пара, исходящего из внутренних помещений дома, а также от конденсата, возникающего под кровлей. В противном случае утеплитель, впитывая влагу, теряет свои свойства, что приводит к увеличению расходов на отопление дома. Чтобы этого избежать, утеплитель обкладывается с двух сторон двумя-тремя слоями такого пароизолятора.

Древесно-стружечные плиты также способны впитывать влагу, что может привести к их порче. Поэтому, при устройстве полов с использованием плит ДСП, а также при возведении наружных стен, с помощью пергамина выполняется гидроизоляция таких материалов.

Гидроизоляционные свойства пергамина используют при строительстве автомобильных трасс. Производственные предприятия используют его в качестве упаковочного материала для изделий из металла.

Он также используется в строительстве бань, используемых в зимнее время. Им обкладывают стены сруба изнутри, перед тем как утеплить и оббить вагонкой.

Междуэтажные перекрытия также нуждаются в гидроизоляции, которую выполняют с помощью пергамина. Его укладывают сплошным ковром, с нахлестом в 15 см одного полотнища на другой, при этом на вертикальные поверхности делается напуск. При этом стыковочный шов обрабатывается жидким битумом.

Характеристики и свойства материала

Пергамин обладает важными характеристиками, которые предъявляются потребителями к изоляционным материалом. Основные из них:

• высокий уровень влагостойкости;
• прочность и долговечность: материал сохраняет целостность в течение длительного срока эксплуатации (конкретные показатели зависят от марки пергамина);
• пластичность и гибкость, что позитивно сказывается на удобстве работы с материалом;
• морозостойкость: пергамин не растрескивается в условиях холодных морозных зим, не ухудшаются его прочностные параметры;
• высокие пароизоляционные свойства, позволяющие защитить от конденсата конструкции из различных материалов;
• ремонтоспособность: при наличии поврежденных участков пергаминной изоляции эти фрагменты вырезают, замещая новыми кусками полотна внахлест или накладывают нижний слой в кровельной системе без удаления старой пароизоляции.
• небольшой вес и невысокая стоимость материала.

Помимо положительных характеристик материал имеет и существенные недостатки, к ним относят:

• отсутствие защитного слоя, что делает материал уязвимым на открытых участках (поэтому пергамин в основном используют при внутренних работах);
• возможность работать с рулонным материалом при значении температуры воздуха не менее +5 градусов, поскольку при более низких показателях он теряет первоначальную гибкость;
• чувствительность к воздействию ультрафиолета;
• горючесть (относится к группе Г4).

Основное назначение

Среди современных защитных материалов это изделие пользуется наибольшей популярностью благодаря надежной защите, которую оно способно обеспечить теплоизоляционным материалам. Каждая марка пергамина обладает определенными характеристиками, которые позволяют ему исключать проникновение влаги в состав утеплителя.

Попутно со своим основным предназначением противодействия влаге продукт не препятствует эффективной вентиляции системы утеплителя. Напротив — он активно участвует в ее формировании и способствует эффективному удалению пароконденсата без его накопления. Дешевизна и универсальность существенно выделяют его на рынке конкурентоспособных кровельных материалов.

Область применения

Низкая стоимость и удовлетворительные гидроизоляционные качества с дополнительными пароизоляционными свойствами, обеспечивают пергамину широкое применение в различных областях:

• Ветро и пароизоляция. Защищает теплоизоляцию от водяного пара, проникающего из кровли и стен постройки.
• Наружная гидроизоляция. Защита теплоизоляции от попадания влаги снаружи. Сегодня, практически не используется из-за высокого уровня водопоглащения (20%).
• Гидроизоляция фундамента в грунте с умеренной влажностью.
• Гидроизоляция пола.
• Гидроизоляционная упаковка изделий.

Сферы применения пергамина в зависимости от марки:

Монтаж и настил

При укладке материала (в случае выполнения кровельных работ) рулоны пергамина разматываются и настилаются снизу вверх на скатах крыши. Для предотвращения сползания его необходимо приклеить к деревянным элементам кровли с помощью жидкого битума. Временную фиксацию выполняют небольшими гвоздями, которые впоследствии необходимо извлечь.

Укладка каждого следующего ряда выполняется внахлест. Коньковое соединение укрывается сплошным листом, согнутым продольно. При монтаже следует быть осторожным с открытым огнем.

Достоинства материала

Он обладает хорошими гидроизолирующими свойствами. Не намокает, так как пропитан гидрофобным веществом – жидким битумом. Является экологически чистым, так как не выделяет канцерогенных и токсичных веществ. При использовании в качестве гидроизоляционного и пароизоляционного материала не наносит вреда деревянным лагам во время эксплуатации кровли.

Пергамин легко укладывается благодаря своей эластичности и удобной форме поставки (в виде рулонов). При его использовании не возникает парниковый эффект, так как его структура состоит из натуральных материалов (в числе которых картон, изготавливаемый из целлюлозы). Одним из основных достоинств пергамина является его относительно низкая стоимость.

Разновидности и технические характеристики

Основой подкладочного материала выступает специальный тип картона, состоящий из нескольких десятков слоев, выполненных из частиц льна, хлопка, древесины, соломы, тряпичных масс. Благодаря нетканым материалам достигается повышенная впитываемость пергамина. Для придания материалу теплоизоляционных и гидроизоляционных характеристик картон впоследствии пропитывают битумом. Эргономичную форму он приобретает после прессования под давлением 300 г/м2.

Виды подкладочного материала выделяют в соответствии с толщиной картона и типа пропитывающего битума. Существуют три марки:

Высокое число марки свидетельствует о более высоком качестве картона и материала в целом. Сроки эксплуатации марок П-300 и П-350 будут превышать долговечность пергамина 250.

Все виды изготавливаются в соответствии с ГОСТом 2697-83. Для материала характерны следующие свойства:

• ширина рулона — 1000, 1025 и 1050 мм с допустимыми отклонениями по ширине полотна +/ — 0,5 см;
• разрывная нагрузка при растяжении — не ниже 265 Н (27 кгс);
• водопоглощение при испытании на протяжении суток — не более 20% от всей массы изделия;
• водонепроницаемость — под давлением 0,001 МПа (0,01 кгс/см) на поверхности пергамина не должно наблюдаться признаков влаги;
• группа горючести — Г4 по ГОСТ 30244;
• группа воспламеняемости — В3 по ГОСТ 30402.

Важность гидроизоляции и пароизоляции

В эксплуатируемом здании всегда образуется избыточное количество влаги, которая вследствие разности наружной и внутренней температуры воздуха стремится вырваться за его пределы. Если возможности для ее выхода ограничены (нарушена естественная и механическая вентиляция, установлены герметичные окна и двери), пары влаги в большом количестве проникают в теплоизоляционный слой, накапливаются в нем и тем самым постепенно снижают его рабочие функции.

Использование пароизоляции позволяет поддерживать теплопроводность утеплителя на стабильно низком уровне и продлить его срок эксплуатации до максимума. Одновременно с этим паробарьер защищает не только изоляцию, но и несущие конструктивные элементы из дерева и металла, наиболее подверженные разрушению во влажной среде. Таким образом, чем теплее в помещении и чем больше в нем образуется влаги, тем необходимее защита теплоизолятора.

Именно поэтому пароизоляция важна при строительстве и утеплении помещений не только жилого, но любого другого функционального назначения:

• дачных построек и садовых домиков;
• гаражей и производственных павильонов;
• сараев для содержания животных и птиц;
• бань, саун, крытых бассейнов.

Место пароизоляционного слоя в кровельном пироге

Исключением могут быть неотапливаемые помещения, например, чердаки, так как здесь отсутствует значительное выделение тепла и пара. Во всех остальных случаях, если использовать другой, более современный материал экономически невыгодно, рекомендуется не отказываться от пароизоляции совсем, а отдать предпочтение недорогому и доступному пергамину.

Особенности монтажа битумокартонной изоляции

Чтобы битумокартон служил как можно дольше, необходимо, учитывая плюсы и минусы материала, рассчитать, насколько оправданно применение пергамина в возводимой конструкции

Важно соблюдать пожарные и гигиенические нормы, а также руководствоваться инструкцией по его монтажу

Область применения пергамина

Согласно ГОСТу, кровельный пергамин может применяться в теплоизоляционном пироге в качестве внутреннего пароизоляционного слоя. В прошлом его могли использовать также и как наружную гидроизоляцию, однако, если вспомнить уровень водопоглощения (20%) и прочие характеристики, можно сделать вывод, что сегодня в этих целях лучше приобретать специализированные мембраны.

Тем не менее, пергамин вполне может пригодиться для обустройства кровельной пароизоляции вспомогательных строений, где он укладывается между утеплителем и бетонным или деревянным основанием. Кроме этого, с его помощью можно защитить от намокания деревянные элементы полов и стен. Например, если уложить пергамин на грунтовую либо бетонную поверхность, а поверх него – ДСП, такой пирог обеспечит защиту пиломатериалов от конденсата.

Область применения битумокартона – вспомогательные постройки

Не стоит применять пароизолятор на бумажной основе в утепляющих оболочках парилен, поскольку повышенные температуры могут спровоцировать размягчение материала и, как результат, снижение его функциональности. Также не годится такая подкладка, если планируется накрывать кровлю битумной черепицей, ондулином или рубероидом, так как на сложных участках – коньке, ендове – будет сложно обеспечить надлежащую изоляцию.

Жидкий пергамин, являющийся полимерной композицией, вытесняющей из древесины и некоторых других пористых материалов воду, используют для гидроизоляции полов, стен, фундамента. В обустройстве кровли этот состав можно использовать для пропитки стропил. Мастика по консистенции напоминает жидкую резину.

Техника укладки и ремонта рулонной пароизоляции

Чтобы добиться герметичности пароизоляционного слоя, рекомендуется крепить его самоклеящейся лентой, однако гораздо чаще пергамин наклеивается на основу (если ее материал позволяет это сделать) или фиксируется скобами (в этом случае стыки лучше загерметизировать скотчем дополнительно). Алгоритм монтажных работ несложен и включает в себя всего несколько шагов:

1. Очищение рабочей поверхности от накопившегося мусора.
2. Раскатывание рулона по основанию и обрезка полотна по нужной длине.
3. Приклеивание первого полотна битумной мастикой (к бетону) или прибивание степлером (к дереву).
4. Укладка последующих рядов пергамина с нахлестом 15 и более см.
5. Промазывание швов мастикой или проклеивание их скотчем.
6. При необходимости укладка второго слоя пароизолятора.

Смонтированное кровельное покрытие требуется регулярно проверять на наличие повреждений. Такие профилактические осмотры помогут предотвратить масштабное намокание гидро-, пароизоляции и утеплителя. Тем не менее, пергамин достаточно быстро физически стареет, и спустя некоторое время могут понадобиться ремонтные работы. Свидетельством их необходимости являются многочисленные протечки, заменять которые одиночными заплатками нецелесообразно.

Крыша требует частого осмотра

Демонтаж полотен осуществляется путем ручной вырубки или с помощью специальных резаков. Предварительно в месте повреждения требуется разобрать финишное покрытие, отсортировав полностью испорченные участки. Далее, если стяжка или каркас повреждены, их необходимо восстановить, после чего уложить пергамин или другой пароизолятор заново.

Кровельный пергамин, скорее всего, уже не отвоюет утраченную популярность на строительном рынке – уж слишком много позиций он проигрывает современным паробарьерам. Однако найти более бюджетный способ защиты теплоизолятора сложно, и для дачных хозяйственных построек пергамин – это вполне приемлемый по характеристикам вариант.

Использование пленок для защиты фундамента от влаги

Первое, на что обращают внимание при рассмотрении пленок в качестве гидроизоляционных материалов – на их низкую стоимость. Это касается обычных полиэтиленовых материалов, которые используются по большей части на дачных участках (для парников и т.д.)

По сути, полиэтиленовые пленки отличаются прекрасными паро- и гидроизоляционными свойствами за счет используемого при их производстве полиэтилена высокого давления. К тому же они не поддаются гниению, эластичные, долговечные. Учитывая то, что под землей на них не будет действовать естественный враг – ультрафиолет – цельность пленок не нарушается в течение многих десятилетий. Полиэтиленовые пленки, которые можно использовать, в том числе и для гидроизоляции фундамента, выпускаются разной толщины: от 0,06 до 0,2 мм.

Однако есть одно существенное «НО». Дело в том, что пленка очень чувствительна к механическим повреждениям, которых практически не избежать ни при заливке бетона, ни при последующих усадочных процессах. Т.е. гарантировать, что созданный изначально полиэтиленовый слой гидроизоляции будет лишен слабых мест, проблематично.

Если речь идет о пленках-геомембранах, толщина которых варьируется от 0,6 до 0,8 мм, то в этом случае индивидуальный застройщик сталкивается уже с вопросом экономии: стоимость таких материалов вполне сопоставима со стоимостью традиционно используемых материалов.

Улучшаем условия твердения бетона

Полиэтиленовая пленка находит широкое применение на этапе возведения фундамента. Причем, она служит не столько гидроизоляционным материалом, сколько средством для минимизации потерь влаги бетонной смесью. Этим самым обеспечиваются идеальные условия гидратации цемента, сохранение оптимального водоцементного отношения на протяжении всего процесса твердения: цементное молочко и вода не «уходит» в грунт.

Предварительная подготовка к заливке в этом случае сводится к проведению следующих работ:

• рытье котлована или траншей под фундамент;
• устройство гравийной и (или) песчаной подушки;
• заливка бетонной подготовки в целях выравнивания основания и создания санитарного слоя;
• установка опалубки;
• покрытие дна, стен траншеи (котлована) слоем (лучше двумя) полиэтиленовой пленки. Стыки между отдельными полотнами перекрываются внахлест не менее, чем на 20 см и склеиваются битумной мастикой. На данном этапе обязательным условием является обеспечение плотного прилегания пленки ко всем поверхностям котлована (траншеи), иначе повышается риск повреждения материала при армировании фундамента и заливке бетоном

Пленки для гидроизоляции фундамента: быть или не быть

Полиэтиленовые пленки как материал для гидроизоляции бетонного основания выглядят весьма многообещающе. На этом сказывается по большому счету сопоставимо низкая стоимость такой продукции. В то же время использование пленок в качестве единственного решения для защиты фундамента от влаги проблематично: всегда есть риск образования слабого места в водонепроницаемом слое. Также стоит учитывать, что полиэтилен со временем стареет (такой недостаток характерен для всех полимерных материалов), часто поражается грызунами.

Монтаж пергамина

Чтобы битумокартон прослужил максимально долго и надежно защищал от влаги, необходимо учитывать достоинства и недостатки материала и точно определить, насколько оправдано его применение в конкретной конструкции.

Монтаж полотен предельно прост:

1.
Очищение рабочей поверхности от мусора и грязи.

2.
Обрезка материала по размерам.

3.
Закрепление полотна на поверхности. Крепить можно самоклеющейся лентой (если поверхность позволяет это сделать), скобами (к дереву) или разогретым битумом/холодной битумной мастикой (к бетону). Монтаж на вертикальной поверхности начинают снизу вверх, с нахлестом не более 15 см. Места нахлестов промазывают разогретым битумом или холодной битумной мастикой.

4.
При необходимости укладка второго слоя аналогичным способом.

Хоть пергамин проигрывает по всем характеристикам современным пароизоляторам, все же найти более дешевый способ защиты от влаги сложно. И для недорогих дачных построек, садовых домиков, гаражей битумокартон – вполне подходящий вариант.

Пергамин получают методом пропитки кровельного картона, обладающего высокой плотностью, нефтяным битумом. Кровельный пергамин является рулонным материалом. Он не имеет покрытий из тугоплавких битумов и посыпок, поэтому для наружных работ использоваться не может.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Ветровлагозащитная мембрана Изоспан преимущества

Особенность этого материала заключается в том, что он обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, которые позволяют обеспечить высокий уровень защиты любых строений от таких негативных факторов, как ветер и влага.

Ветрозащитная мембрана исключает ситуацию возникновения на чердаках повышенной влажности. Обеспечивается это благодаря присутствию у материала Изоспан высоких теплоотражающих свойств, которые обеспечивают защиту от возникновения конденсата. При монтаже паропроницаемой мембраны используются соединительные ленты, благодаря чему достигается высокая герметичность крепления. Помимо этого, материал обеспечивает высокую степень ветро защиты здания.

В настоящий момент ветрозащитная мембрана получила широкое распространение. Её применяют при проведении внутренних и наружных работ по теплоизоляции пола и стен. Также ветрозащитную мембрану используют при решении задач по утеплению перекрытий. Применение этого материала обеспечивает защиту конструкций от конденсата и исключает порчу отделки.

При работах по устройству пола довольно часто ветрозащитная мембрана Изоспан используется в качестве подложки для пола. Использование этого материала в таком назначении обеспечивает хорошее отражение инфракрасных лучей, которые направляют тепловой поток непосредственно в помещение. Помимо этого, обеспечивается хорошая ветро защита.

При использовании влагозащитной мембраны Изоспан обеспечивается надежная защита от:

• воздействия повышенной влажности;
• возникновения конденсата;
• попадания ветра в помещения.

Благодаря функциональным моментам, которые характерны для ветрозащитной мембраны Изоспан, можно заметно снизить температурную нагрузку, воздействующую на любое здание в условиях перепада температур. Использование в качестве влагозащитного материала ветрозащитной мембраны обеспечивает защиту:

• кровли;
• стен и межэтажных перекрытий;
• пола.

Использование паропроницаемого материала, позволяет создать благоприятные условия для проживания в доме, в котором выполнена качественная изоляция. Отметим, что ветрозащитный материал используется для изготовления специальных костюмов, которые человека, находящегося в таком облачении, оставляют сухим в дождливую погоду и хорошо защищают от ветра.

Мембрана от известных производителей, обеспечивающая надежную ветро защиту, которая в большом ассортименте представлена на рынке, характеризуется:

• хорошей ветрозащитой кровельных систем;
• надежной пароизоляцией для стен и перекрытий;
• соединением стыков материала с использованием герметичных лент.

Обход ветрозащитой трубы

Это очень важный момент, работы нужно делать внимательно, протечки в этих местах чреваты большими неприятностями. Как делается обход трубы ветрозащитой?

Шаг 1. Раскатайте рулон до трубы, замерьте ее радиус, сложите вдвое материал и вырежьте отверстие. Приподнимите мембрану и уложите ее на стропильную систему с учетом проделанного отверстия под трубу. Ножницами аккуратно прорежьте мембрану с двух сторон трубы, расстояние между линиями отрезания должно равняться диаметру. Длина выреза примерно 15 см.

Шаг 2. Отогните вырезанный участок вверх, а снизу начинайте приклеивать специальный уплотнитель. Мы уже упоминали, что лучше пользоваться материалами на каучуковой основе, они имеют отличные показатели адгезии и долговечности.

Высота уплотнителя на трубе должна быть в пределах 5 см. Конкретное решение принимайте с учетом особенностей финишной обводки трубы доборными кровельными элементами.

Шаг 3. Оклейте верхний участок трубы с нахлестом на нижний. Специальный уплотнитель растягивается, что не только упрощает работу, но и делает защиту полностью герметичной.

Шаг 4. Опустите вырезанную полоску ветрозащиты на место и тщательно приклейте. Для повышения надежности можно приклеить несколько слоев герметика.

Если все работы выполнены правильно, то минеральная вата всегда будет сухой, а это гарантирует надежную теплоизоляцию помещений мансарды.

Преимущества применения ветрозащитной мембраны

Рассмотрим основные преимущества данного изделия:

• Изделие является абсолютно экологически чистым материалом. Пленка не приносит какого-либо вреда здоровью человека, а также окружающему миру.
• Пленка обладает высоким уровнем огнестойкости. Огнестойкость образуют специально предназначенные добавки, находящиеся в составе средства. Эти добавки исключают возникновение горения.
• Данный материал легко эксплуатировать. Проводить монтаж можно в любой сезон, а материал не нужно индивидуально защищать.
• Технические свойства. Сюда относится неповторимая устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влагостойкость, эластичность, стойкость к различным механическим повреждениям и резким температурным перепадам.
• Огромный эксплуатационный срок. Изделие не теряет свои высокие технические характеристики спустя даже несколько десяток лет.
• Мембрану можно закреплять на различные части дома.

Виды ветрозащиты

Пергамин. Имеет низкую стойкость к атмосферным явлениям, короткий срок эксплуатации. Бюджетный вариант.

Плиты. Изготовлена ветрозащита из хвойного дерева. Поверхностный слой покрыт парафином. Неплохо защищает от боковых ветров.

Пленка из полиэтилена. Защищает сооружения от ветра и влаги, но не пропускает пар. Что приводит к гниению утеплителя.

Нетканная пленка. Служит преградой для осадков. Поверхность имеет небольшую шершавость, что препятствует скоплению конденсата.

Супердиффузионная мембрана

Один из лучших ветрозащитных материалов, на него стоит обратить внимание.

Супердиффузионная мембрана

Имеет плотный защитный слой, обеспечивающий, устойчивость к механическим повреждениям. Соответствует всем техническим характеристикам: не пропускает влагу, выдерживает частые смены температурного режима.

Супердиффузионная мембрана применяется при монтаже кровли, в качестве напольного или настенного покрытия. Главные функции изделия – защита утеплителя от воды, пара и сильного ветра.

Основные достоинства материала:

• долгосрочная эксплуатация;
• простота монтажа;
• прочность;
• экологичность.

Главное достоинство изделия – предотвращает скапливание воды в определенном месте. Материал состоит из нескольких защитных слоев, что обеспечивает не только хорошую проницаемость пара, но и защищает утеплитель от внешних неблагоприятных условий.

Поэтому, при покупке  этого изделия, ни у кого не должно быть сомнений в правильности выбора. Чтобы товар оправдал желаемый результат, и проявил свои лучшие качества, необходимо ответственно произвести монтаж.

Это интересно: Терраса с прозрачной крышей — рассмотрим досконально

Мембраны Ондутис

В ассортименте Ондутис представлены ветро-влагозащитные мембраны, изготовленные на основе нетканого полипропиленового полотна. Материалы отличаются устойчивостью к атмосферным воздействиям, высокой прочностью на разрыв и химической инертностью. Чаще всего их применяют при обустройстве скатных крыш (утепленная и «холодная» кровля) и наружных стен (вентилируемые и каркасные фасады).

Ветрозащита для стен

Материал монтируют вплотную к утеплителю и с достаточно большим натягом. В противном случае порывы ветра могут спровоцировать появление акустических «хлопков». Пленки можно использовать в качестве временной защиты утеплителя, допустимый срок указан на упаковке.

Плюсы и минусы ветрозащитной плёнки

Преимущества материала:

• экологичность (в составе отсутствуют вредные и токсичные вещества);

• огнестойкость (достигается благодаря специальным добавкам);

• простота в использовании (технология укладки не требует применения спецсредств);

• влагостойкость;

• не теряет свойств под воздействием ультрафиолета;

• эластичность позволяет избежать деформации во время выполнения монтажа;

• не меняет качества и характеристики при резком перепаде температур;

• длительный эксплуатационный период.

Из недостатков не самой мембраны, а её применения можно отметить, что неправильно выполненный монтаж приводит к ухудшению теплотехнических свойств фасада. Неплотное прилегание плёнки к утеплительному слою провоцирует образование и скопление конденсата со стороны утеплителя.

Также некоторые строители забывают о необходимости оставлять вентиляционный зазор между мембраной и облицовкой.

Области использования ветрозащитной мембраны

Рассмотрим каждую область в отдельности:

• Данный материал используется для теплоизоляции крыши, мансарды и перекрытий чердака. Ветрозащитная мембрана дает защиту теплоизолятору во время монтирования покрытия для кровли (крыш). Благодаря этому в «пирог» не проникает конденсат во время эксплуатации.

Применяется ветрозащитная пленка для стен и фасадов дома. Здесь главную роль играет функция: диффузия пара, а также гидрофобность. Ветрозащитное средство позволяет создать вентиляцию, благодаря которой поверхность сможет «дышать».

Применяется для перекрытий и пола по лагам. В данном случае подойдут пленки, которые способны пропускать только пар, а не воду.

Гидроветрозащитная пленка используется для перегородок каркаса. Данный материал помогает предотвратить «распыление» частиц минеральной ваты. Также образуется защита от скопления конденсата. Увеличивается эффективность непроницаемости воздуха перегородок.

Функции ветрозащитной мембраны

Климат наших регионов характеризуется периодическими сильными ветрами. В сочетании с повышенной влажностью воздушный поток, проникая сквозь обшивку, негативно воздействует на утеплитель, из-за чего эксплуатационные качества теплоизолятора могут снизиться.

Ветрозащитная мембрана создаёт надёжную защиту, не влияя при этом на показатели паропроницаемости.

Кроме того, плёнка идеально подходит для конструкций, возведённых из пористых материалов (кирпича, пеноблоков, дерева и др.). Она перекрывает доступ воздушным потокам, которые легко проникают сквозь микротрещины.

Это способствует благоприятному микроклимату в помещении, предотвращая образование конденсата и, как следствие, микробиологических процессов.

Необходимость применения при монтаже ветрозащитной пленки в вентилируемых фасадах носит остро дискуссионный характер

Прецедент отсутствия применения ветрозащитной мембраны создал производитель широко известной марки челябинского утеплителя. Они получили новое Техническое свидетельство на собственную продукцию, содержащее пункт, разрешающий применение утеплителя с кэшированным слоем без использования ветрогидрозащитной мембраны. Разработка содействовала продвижению продукции на рынок. Сам по себе этот утеплитель достаточно дорогой, но при монтаже «пирога» системы фасада, подрядная организация экономит за счет отсутствия мембраны. Эту идею подхватили и другие производители утеплителя, и понеслось.

Такое положение дел коренным образом не устраивает производителей мембран, что логично. Производители ведут обширную просветительскую деятельность, направленную на распространение информации о последствиях отказа от гидроветрозащитного слоя.

Аргументы «за» применение ветрозащиты ссылаются на:

Утеплитель разрушается под воздействием высокого давления и порывов ветра в вентилируемом зазоре системы.

На утеплитель попадает вода и влага, и, зимой, не успевая высохнуть, превращается в лед. Кстати, о монтаже фасада в зимний период есть отдельная статья. Тем самым снижаются свойства теплозащиты.

В местах сильного проникновения влаги, утеплитель может обрастать мхом.

Аргументы «против» ветрозащиты:

Многие считают, что ветрозащитная пленка горит. Распространение тяги в зазоре снизу вверх способствует распространению пламени. Поэтому применяют горизонтальную противопожарную отсечку на каждом этаже. Что тоже неправильно, т.к. нарушается принцип вентилируемого фасада.

В остальном аргументы сводятся к опровержению положений защитников применения системы. Мол, утеплитель не разрушается от ветра, т.к. он имеет кэшированный слой, более плотный по отношению к основной плотности минеральной плиты. А намокания минвате в вентфасадах не страшны, т.к. поток ветра в воздушной прослойке таков, что почти моментально высушивает воду.

Редакция оставит мнение по поводу необходимости применения ветрозащитной мембраны при себе, дабы не быть разорванными противоборствующими сторонами.

А правда, как всегда, где-то посередине.

Проведение монтажа ветрозащитной мембраны

Перед тем, как начинать монтаж данного средства, необходимо внимательно ознакомиться с его инструкцией, которая находится на рулоне. Также нужно соблюсти следующие нюансы:

• Влаго-ветрозащитные пленки, которые не имеет принта, можно устанавливать абсолютно любой стороной к теплоизолятору.
• Если вы проводите монтирование супердиффузионных мембран, то при данной процедуре сторону, на которой изображается логотип, необходимо монтировать наружу.
• На теплоизоляционных кровлях нужно сделать двойное отверстие вентиляции. Зазор должен находиться между теплоизолятором и пленкой, а также между пленкой и покрытием кровли. Размер вентиляционного отверстия – пять сантиметров.
• Во время монтажа по вертикали материал плотно прилегает к теплоизолятору. В данном случае зазор вентиляции делают меж мембраны и внешней обшивки. Размер данного вентиляционного зазора – три сантиметра.

Давайте рассмотрим общую инструкцию монтажа ветрозащитной мембраны:

• Сначала необходимо подготовить нужные строительные инструменты и материалы. Для того, чтобы закреплять защитную пленку понадобится специально предназначенный строительный степлер. Для того чтобы зафиксировать покрытие из обрешетин (обрешетка) понадобится шуруповерт, а также подходящий крепеж. Если мембрана не имеет липкий слой, то нужно дополнительно приобрести монтажную ленту, чтобы герметизировать стыки.
• Далее необходимо развернуть рулон и надо его нарезать на полотна нужной длины. Для того чтобы наносить разметку можно применить обыкновенный карандаш.
• Направление укладки полос – это снизу вверх.
• Должен быть нахлест приблизительно 15 сантиметров. Проводите герметизацию при помощи монтажной ленты. На коньках, ендовах и углах должна проходить дополнительная полоса мембраны.
• Исключите образование небольших отверстий. Все пересечения должны проходить процедуру герметизации. Поэтому необходимо в мембране сделать надрез буквой Н, которая должна сужаться к низу. Далее необходимо провести закрепление верхнего и нижнего клапанов на покрытие из обрешетин (обрешетка). Боковые клапаны нужно отвести наверх и провести их фиксацию на выступающей части.

Итог

Существует часто задаваемые вопросы. Например, какой стороной необходимо крепить ветрозащитные мембраны? Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то изделие должно крепиться с внешней стороны. В большинстве случаев наоборот.

Чем проводить крепление данного средства? Натягивать и фиксировать необходимо при помощи строительного степлера. Но это только на время. Также нужно сверху прикрутить рейки. Если ведется работа с навесными фасадами, то процедура крепления более сложная.

Какой период времени можно не закрывать пленку? Хотя изготовители уверяют, что пленка может оставаться открытой достаточно долгое время, тем не менее, уже спустя полгода пленка потеряет свои технические качества.

Поэтому советуется после монтажа практически сразу закрыть материал облицовкой. Это необходимо сделать, потому что частые дожди могут сделать так, что средство начнет пропускать влагу. Поэтому после монтирования каждого элемента дома, закрывайте пленку облицовкой.

Подходит ветрозащитная мембрана для стен, фасадов, кровли, перегородок. Эти простые советы помогут провести монтаж ветрозащитной мембраны.

teplota.guru

Ветрозащитные мембраны укладываются поверх утеплителя в конструкции утепленной скатной кровли, каркасных стен и стен с наружным утеплением. Они защищают утеплитель от неблагоприятных внешних факторов (ветер, дождь, снег, конденсат, низкие температуры), а также выводят водяные пары из утеплителя.

Если не закрыть утеплитель специальными мембранами, он со временем наберет влагу (конденсат от кровли, протечки и т.д.) и перестанет выполнять свои функции.

Использовать кровельную ветрозащиту можно в сочетании с любыми утеплителями и кровельными покрытиями. Они укладываются внахлест горизонтальными полотнами снизу вверх – для надежности и герметичности стыков. Для монтажа понадобится обычный строительный степлер и специализированная клейкая лента. Естественный воздухообмен обеспечит вентиляционный зазор размером 4-5 см.

Мембраны для кровли отличаются:

• высоким уровнем плотности;
• хорошей стойкостью к разрыву;
• водонепроницаемостью;
• устойчивостью к воздействию УФ лучам;
• паропроницаемостью.

Толщина ветрозащитных мембран небольшая, однако многослойная структура делает их достаточно устойчивыми к механическим повреждениям и водоупорными. Они эффективно справляются с выведением водяных паров из таких конструкций, как каркасная стена, стена с наружным утеплением, утепленная кровля, чердачное перекрытие.

Компания «ТДВ СПБ» предлагает купить кровельные мембраны по наиболее доступным ценам напрямую от производителей. Каждый заказ обрабатывается и выполняется в кратчайшие сроки вне зависимости от объема.

Мы располагаем собственным автопарком, поэтому доставка материалов на строительную площадку может осуществляться усилиями нашей компании. По желанию клиента доступен самовывоз товаров со склада. Для постоянных и оптовых заказчиков предусмотрены скидки.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Шпагаты

Шпагаты — тонкие крученые изделия разового применения. Вырабатываются в основном из смеси коротких пеньковых, льняных и других лубяных волокон, вискозных и полиолефиновых (полипропиленовых, полиэтиленовых) нитей, а также их сочетаний.

Шпагаты из натуральных волокон: Шпагат льняной – это шпагат из отходов льна (короткого волокна). Различают однониточные и многониточные льняные шпагаты.Шпагат джутовый – это шпагат из джутового волокна. Качество сырья и обработки  джутового шпагата определяют по цветовым оттенкам, шпагат высшего качества всегда имеет светло-золотистый оттенок, другие категории шпагат имеют более темные оттенки.Шпагат льнопеньковый – это шпагат из смеси лубяных волокон.
Шпагаты из натуральных волокон (льняной, льнопеньковый, джутовый), имеют очень красивый внешний вид, обладают устойчивостью к воздействию внешних климатических факторов.
Льняной шпагат  по своим качествам подобен джутовому шпагату:  характеризуется хорошей прочностью, малой растяжимостью,  льнопеньковый шпагат –большей гигроскопичностью. Использование:
Шпагаты применяются в различных отраслях народного хозяйства для:

• –обвязывания, сшивания, упаковки различных видов продукции и для специальных целей;
• –упаковки и обвязывания бандеролей, коробов;
• –для копчения колбасных изделий, рыбы, сыров;
• –дизайнерских и декоративных целей;
• –подвязки тепличных культур;
• –для сенопресовочных машин;
• –хозяйственных нужд;
• –для шнуровки документов и папок;
• –пломбировки;
• – и др.

Преимущества шпагатов из натуральных волокон:
Благодаря натуральному происхождению льняной шпагат экологически чистый, безопасен для пищевых продуктов.
удобством его использования, ин, а также тем, что льняной шпагат является 100% экологически чистым и натуральным материалом.
Основные свойства:

• – экологически чистый, безопасен для пищевых продуктов
• – высокая прочность
• – устойчив к ультрафиолету
• – удобен в использовании благодаря компактным размерам бобин
• – долгий срок службы

Ассортиментный ряд продукции группы «Шпагаты» торговой марки Экостройпрод:

Шпагат джутовый

Шпагат льняной

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Как штукатурить деревянные стены особенности процесса

Без подготовительных работ и подбора нужного инструмента не обходится ни один ремонт и стройка. Штукатурка деревянного дома снаружи – не исключение. Для работ нам нужны компоненты для раствора, дранка или штукатурная сетка, бетономешалка или емкость для замешивания, лопата, кельма, терки, правило, маяки, уровень, бечевка и маховая кисть.

Шаг 1: Конопатим щели

Если ваш дом из бревен, в нем наверняка найдутся щели и дырки, которые необходимо как следует законопатить той же паклей или минватой. Если между бревнами достаточно большие углубления, в них можно набить деревянные рейки, поскольку без них расход раствора будет очень весомым.

Шаг 2: Набивка драни

Перед тем, как штукатурить деревянные стены, необходимо набить дрань – тонкие деревянные рейки, толщиной 5 мм и шириной 20 мм. При наличии циркулярной пилы вы можете нарезать ее самостоятельно из любой доски нужной нам толщины. Набивается она в два слоя. Первый прибиваем под углом 45° к горизонтальной поверхности с интервалом в 5 см, второй слой набивается поверх первого под прямым углом к нему. В итоге у нас должен получиться ровный сетчатый узор.

Шаг 3: Выставляем маяки

Толщину штукатурки считают от второго слоя драни – она должна быть не менее 15-20 мм. Чтобы достичь ровной поверхности, не обойтись без маяков. Начните набивать маяки с углов и закрепите на нужном расстоянии от поверхности леску. Не забудьте проверить уровнем ее ровность.

Шаг 4: Обрызг стен

Обрызг делается основным раствором, только более жидкой консистенции. Можно в обрызг добавить немного ПВА – не больше 200 грамм на ведро. Штукатурка деревянных стен своими руками предполагает возможное отсутствие опыта, поэтому можете начать обрызг рукой, а, приноровившись, возьмите кельму или мастерок. Набрасывая раствор на стены, вы должны получить слой не менее 10 мм, при этом все углубления, неровности и полости должны этим слоем закрыться. Начните работы сверху вниз – так не только удобнее, но и практичнее, поскольку обратный порядок чреват переувлажнением нижнего слоя от истекающих сверху излишков воды. Выравнивать этот слой нет необходимости, разве что, ориентируясь по маякам, правилом стесать излишки.

Шаг 5: Грунтовка

Грунтовкой называют второй слой штукатурки, который наносится на подсохший, но не пересушенный обрызг. Толщина этого слоя – до 7 мм. Грунтовкой мы окончательно выравниваем все неровности и заделываем полости.

Шаг 6: Накрывка

Самый тонкий слой, выполняющий прежде всего декоративную функцию. После выравнивания и затирки он не должен превышать 2 мм. Для этого слоя процеживают раствор через сетку с размером ячеек не больше 1,5*1,5 мм.

Шаг 7: Затирка

После того, как наша штукатурка подсохнет (но не более чем через 4 суток), проводим финишную затирку с помощью специальной наждачной сетки.

Важно, чтобы штукатурка просыхала сама, без искусственной сушки – это может повлечь за собой появление трещин на поверхности. Вы, конечно, можете повысить температуру в доме, протопив его, но сушить строительным феном штукатурку нельзя

По этой же причине нельзя допускать замораживания еще влажного слоя, что возможно зимой, так что лучше всего фасадную штукатурку по дереву наносить весной или осенью.

Выравниваем стены в деревянном доме

Деревянный дом – отличное решение для жилья. Экологичность, натуральная красота, легкость конструкций – одни из самых положительных черт деревянных домов. Но все же, искривления между бревнами и в углах могут считаться некоторыми недостатками.

Поэтому ответ на вопрос о том, как выровнять деревянные стены в доме, очень важен для окончательной эстетичной завершенности жилища. И в деревянном доме процесс выравнивания стен довольно сильно отличается от такой же работы, к примеру, в кирпичном или панельном строении.

Раньше, когда никакие современные технологии не были доступными, стены в деревянных домах выравнивали с помощью поклееных на них картона и газет.

Практичностью этот способ не отличался, устойчивостью отделки тоже. Ему на смену пришли современные методики, которые успешно применяются сейчас и позволяют не допустить кривизны на этапе заливки фундамента.

Важный момент, если стены из бруса, то выравнивать их можно только с помощью гипсокартона, а вот если из другого типа деревянных материалов, то можно воспользоваться и строительными смесями – шпаклевкой и цементом.

Подготовительные работы

Невзирая на то, какие стены придется выравнивать – в старом или новом доме, без подготовительных работ не обойтись.

Важно учитывать, что в помещении, стены которого подготавливают к выравниванию, воздух должен быть сухим – иначе при последующей отделке возникнут проблемы. Сухость самих стен также важна, иначе они будут слишком долго просыхать и это также скажется на качестве дальнейших работ

Сухость самих стен также важна, иначе они будут слишком долго просыхать и это также скажется на качестве дальнейших работ.

Стены нужно очистить от остатков старой отделки (если речь идет о старых стенах). Если в стенах есть шурупы или гвозди, их также нужно извлечь.

Трещины, углубления следует заделать с помощью монтажной пены. Если использовать штукатурку, она может долго сохнуть, а в будущем привести к трещинам. Последним подготовительным этапом является обработка стен антисептиком, защищающим стены от паразитов и гниения. Пока стены не станут полностью сухими, никаких работ проводить не нужно.

Предлагаем также ознакомиться с характеристиками и заказать роллеты алютех для защиты окон и дверей вашего дома. Мы изготавливаем и устанавливаем роллетные конструкции любого цвета и размера.

Этапы работ

Рассмотрим основные рекомендации о том, как выровнять деревянные стены в доме с помощью гипсокартона или строительных смесей.

Один из вариантов – делается каркас из бруса или металлопрофиля. Каркас устанавливается на стену, его обязательно выравнивают по уровню. Благодаря каркасу можно создать идеально ровную поверхность, вставляя в него нужный материал.

Самым распространенным на сегодня материалом, который используют для выравнивания стен, является гипсокартон, с помощью которого можно не только ровнять, но и утеплять стены

Поскольку деревянный дом, и не только новый, склонен к усадке, важно провести замеры листов гипсокартона с учетом этого

Деревянные стены не из дикого сруба можно выравнивать с помощью шпатлевки. Стены обязательно нужно прогрунтовать и покрыть антисептиком.

Но если на стенах есть выбоины и трещины, оцените их глубину – если она велика, нет смысла использовать этот способ выравнивания деревянных стен. А если с ними можно бороться с помощью той самой шпаклевки, то сначала нужно заделать их, а потом слоем максимум в 2 миллиметра покрыть стены.

Цементной смесью можно выравнивать деревянные стены, предварительно смочив их водой. Стены должны быть достаточно шероховатыми. Если же это не так, на деревянную стену набивают так называемую дранку – набитые по диагонали тонкие планки. На дранку цементный раствор буде ложиться хорошо.

Бывает так, что выровнять нужно только углы – это делают с помощью перфорированных или металлических уголков. Приклеив уголок с помощью гипса, его легко можно заштукатурить.

Итак, чтобы определить, как выровнять стены в деревянном доме, нужно знать насколько гладкой, или наоборот, является деревянная стена, насколько глубокими являются повреждения на ней и какие материалы являются более предпочтительными в том или ином случае.

Выравнивание фундамента

Настоящей проблемой может стать выравнивание дачного дома, если фундамент осел или треснул. В таком случае дом аккуратно приподнимают и выравнивают с помощью домкрата, подкладывают временную подставку (брусья, кирпичи, металлический швеллер, сваи или двутавр). Дальше фундамент ремонтируют или заменяют на новый. Если фундамент был ленточный, то заменяют или усиливают осевшую его часть, чтоб остановить усадку. Если же дом покоится на столбиках, то их можно также укрепить или заменить на новые. Следует знать, что ремонт легкого столбчатого фундамента будет проводиться намного чаще. По желанию, можно заменить весь фундамент. Это может быть армопояс или сваи. Армопояс заливают как сплошную железобетонную ленту. В качестве свай выступают асбестовые трубы (их армируют и заливают жидким раствором цемента), винтовые сваи или залитый в пробуренную скважину армированный бетон. Можно в качестве свай использовать и столбики из кирпичной кладки, но бетон надежнее. Такие столбики, если они уже служат фундаментом, лучше одеть в бетонный каркас. После ремонта фундамента или замены, обязательно нужно под нижний венец уложить рубероид для гидроизоляции дома.

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Как уже понятно, вы попали на строительный портал, на котором подробным образом рассматриваются все работы, связанные с отделкой помещений и монтажом бытовых агрегатов. Но, знаете, есть одна тема, которая пользуется наибольшей популярностью — как выровнять стены своими руками.

Ну что же, раз уж нужно исправлять — исправим. А как это сделать в лучшем виде, мы сегодня вам объясним. Вот только придется нам поработать на славу, потому как рассматривать мы будем вариант именно качественной работы, а не тяп-ляп за пол дня.

Выбор материала

Что ж, со способами мы определились, а теперь встает вопрос: чем, собственно, выравнивать? Давайте мы вам кратко на него ответим. Итак, делать это можно следующими материалами:

смесь цемента и песка — можно сказать, промышленная, ну или, менее громким словом, масштабная. Такой смесью делаются большие по объему работы, например, одновременная штукатурка стен во всех комнатах квартиры. Причем толстым слоем, будь то штукатурка фасада здания или что-то другое, где конечный вес используемой смеси получается более 300 кг;

гипсовая штукатурная смесь — предназначена для мелких по объему работ: отделки откосов, небольшой рихтовки под плитку в ванной комнате, заделки отбитой штукатурки после проверки ее на отслаивание. Ведь если вы собираетесь отделать стену материалом, который требует прочного основания, например, венецианской штукатуркой, то вам придется проверить существующий штукатурный слой на предмет отхождения от основной стены. При этом отслоившиеся участки вы сбиваете, а заштукатурить получившиеся «кратеры» удобнее всего будет как раз такой смесью. В общем, если вам предстоят работы с общим эквивалентом сухой смеси менее 300 кг, то есть 6–7 мешков, то вы по адресу;
декоративные штукатурные смеси — как вы уже поняли, если не хотите выравнивать, то обращаемся к такому материалу и попросту маскируем недочеты. Уверяю, видно не будет. Использовать для таких целей можно как обычную цементную, например, для покрытия, называемого шубой, так и дорогой полимерный состав, например, для изготовления красивого структурного слоя;
сухая штукатурка — как вы уже догадались, речь идет о гипсокартоне. Стандартно такие листы имеют размеры 1200×2500 мм, толщина может быть потолочной (9,5 мм) или настенной (12,5 мм). Выбирать такой материал стоит, опираясь не только на его толщину, но также и на стойкость к воздействию влаги. Есть влагостойкие — обычно такие полотна зеленого цвета— и стандартные, которые имеют серый цвет картона;
шпаклевочные смеси — а вот это уже не совсем штукатурка, но все же стены и ею выравниваются

Речь идет об обычной шпаклевке, и неважно, полимерная она или гипсовая, под этот раздел я сейчас собрал все виды. Но помните, у них есть одно принципиальное отличие от штукатурных смесей —наносить на стену или потолок можно слой не толще 15–20 мм

Все зависит от густоты. Если вы сделаете более толстый, он неизбежно сползет и после застывания будет напоминать холмистую местность, причем холмы будут более-менее правильной округлой формы, а не волнообразные. Заделывать такие гораздо сложнее, так что помните эту разницу. Если вам требуется поработать с таким материалом, то после нанесения слоя правильной толщины ждите его полного высыхания, грунтуйте и повторяйте нанесение вновь.

Штукатурка деревянного дома снаружи зачем и почему

Есть два варианта развития событий – либо вы покупаете для строительства деревянного дома дорогущий брус, пропитанный добрым десятком химических веществ (как вы понимаете, такой брус будет далек от экологически чистого первоисточника), и любуетесь видом своего дома, либо после завершения строительства штукатурите стены. Штукатурка выполняет, по сути, те же функции, что и пропитки в дорогом брусе – защищает древесину от гнили и плесени, от повреждения термитами и грызунами и от рассыхания, вследствие чего может возникнуть масса щелей, через которые в дом проникнет сырость и холод.

Но в рвении защитить свой дом важно не переусердствовать – если каркасные строения из дерева можно штукатурить сразу после установки крыши, то штукатурка стен из бруса и бревен должна проводиться не меньше, чем спустя год после строительства дома, а еще лучше через полтора. За это время произойдет полная усадка стен, а значит, защитный слой не потрескается и не слетит с фасада

Выравнивание участка

Если неровности небольшие, можно просто перекопать верхний слой почвы, убирая корни растений, и распределяя землю по участку максимально равномерно – для ориентира выполните разметку при помощи колышков с горизонтальной отметкой на расстоянии в 10 см от верхнего торца. Отметка первого колышка, установленного в верхней точке, должна находиться в 3 — 4 см от поверхности грунта. Остальные колышки забиваются в землю с шагом около 2 метров – горизонтальность расположения их верхних торцов проверяется при помощи доски или рейки и строительного уровня. Отметки на колышках помогут без труда натянуть шнуры в одной плоскости.

Если перепад рельефа сильно выражен, первым делом снимается слой дерна (его лучше убрать за пределы участка, заменив в дальнейшем верхний слой почвы привезенным черноземом). При необходимости обустроить дренажную систему, требуется снять весь пласт плодородной земли и насыпать слой битого кирпича и гравия толщиной около 10 см. Либо в нижней точке наклонного участка расположить траншею-водосборник, заполнив ее битым кирпичом, гравием и песком. Если выбрана дренажная система с трубами, то ниже уровня плодородного пласта земли выполняются траншеи с утрамбованным дном из щебня и песка, куда укладываются перфорированные полимерные трубы, обмотанные сеткой-фильтром, предохраняющей их от засорения.

Следующий этап – разравнивание разрыхленного грунта. Выполнив разметку при помощи колышков и шнуров, распределите грунт по участку таким образом, чтобы добиться ровной поверхности. Уберите колышки разметки и граблями, культиватором либо деревянной конструкцией в виде лестницы разровняйте землю.

Затем грунт требуется уплотнить. Для этого используется самодельный каток из бочки. Если нет такой возможности, хорошо поливайте участок в течение пары недель, чтобы земля осела естественным путем. Проявившиеся углубления засыпайте грунтом. Используйте широкие доски при передвижении по участку, чтобы избежать неравномерного продавливания грунта.

Внимание! Слой плодородной почвы должен составлять не менее 40 см, чтобы можно было с успехом выращивать «культурные» растения, цветы и газонную траву. Первые две — три недели после разравнивания не рекомендуется засаживать участок – сначала ликвидируйте сорняки, которые прорастут за это время

Первые две — три недели после разравнивания не рекомендуется засаживать участок – сначала ликвидируйте сорняки, которые прорастут за это время.

Видео по теме «планировка и выравнивание участка»:

Недостатки деревянных стен

Высокая горючесть

Дерево – это пожароопасный строительный материал, поэтому при возведении зданий из дерева следует предельное внимание уделить организации систем, предупреждающих возникновение пожара.
Низкая влагостойкость. Дерево очень хорошо впитывает влагу, что может вызвать такие неприятные последствия, как гниение стен, их деформация и разрушение

Решить проблему может использование различных пропиток и лакокрасочных материалов, которые надежно защищают дерево от влаги и одновременно делают внешний вид деревянных стен более привлекательным.

Деревянные стены из бруса

Брус – это массив дерева с сечением в виде прямоугольника или квадрата. Существует несколько типов бруса:

• обычный – это брус из цельного древесного массива, без какой-либо дополнительной обработки;
• профилированный – это брус, в одной или нескольких гранях которого имеются вырезы (пазы). Их наличие облегчает процесс монтажа и уменьшает вероятность того, что в стене появятся щели;
• клееный – это брус, склеенный из нескольких досок. Главный плюс такого бруса состоит в том, что, в отличие от материалов из цельной древесины, он практически не дает усадки в первое время после сдачи здания в эксплуатацию.

Для возведения стен по периметру здания домов используют брус толщиной 15-22 см. В углах, на пересечении стен и перегородок, а также через каждые 1-1.5 метра венцы соединяют шипами сечением 2-3 см и длиной 10-12 см. Под первый венец обязательно укладывается слой толя. Чтобы избавиться от щелей, между брусьями укладывают паклю или антисептированный войлок.

Деревянные стены из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно – это ствол дерева, который после обработки принял форму цилиндра. Деревянные срубы чаще всего возводят из массива хвойных пород, так как он более прочный и влагостойкий.

Предельно допустимый «сбег» (уменьшение диаметра сечения от одного конца бревна к другому) составляет до 1 см на 1 погонный метр. Чтобы соблюдалось строго горизонтальное расположение рядов бревен, их укладывают комлем (сторона бревна, бывшая основанием ствола дерева) в разные стороны.

Для возведения наружных стен приобретают бревна диаметром в 18-25 см. Для внутренних стен подойдут бревна толщиной на 2-3 см меньше. Как и в случае с брусом, под первый венец бревен укладывают гидроизоляционный слой из толя. Для большей плотности конструкции стен в брусьях делают продольные полукруглые пазы по всей длине. Ширина такого паза составляет около 2/3 диаметра бревна. Венцы скрепляют между собой «зубьями» — шипами с круглым или прямоугольным сечением.

Соединение бревен в углах дома может происходить двумя методами:

• «в обло» — с остатком, когда конец бревна выступает за угол. Так сруб получается более прочным и выглядит более привлекательно, но учтите, что бревна придется брать примерно на 0.5 метра длиннее;
• «в лапу» — без выступающих за угол частей. Такая технология более сложна, но экономит расход древесины, а значит, и вашего бюджета.

Каркасные и щитовые конструкции

Такой подход к возведению стен из дерева считается самым простым и экономичным. Сначала собирается каркас стен из брусьев толщиной 50-60 мм. Готовый каркас обшивается по горизонтали, вертикали или диагонали:

• снаружи – досками толщиной 20 мм, вагонкой, сайдингом и т.д.;
• изнутри – фанерой, оргалитом, плитами ДСП и т.д.

Самый важный вопрос здесь — как правильно утеплить стены такой конструкции? Между наружной и внутренней дощатой обшивкой помещают своеобразный «сэндвич» из двух слоев толя/пергамина и любого доступного утеплителя. Если вы используете органические утеплители, их лучше обработать известью или каким-нибудь антисептиком, чтобы обезопасить от нашествия грызунов.

В итоге общая толщина каркасных стен составляет около 140 мм: 40 мм – внешняя и внутренняя обшивка, 100 мм – утеплитель.

Вот такие существуют технологии возведения стен из дерева. Чтобы выбрать, какая из них подходит именно вам, определитесь с функциональным назначением постройки (летняя дача, дом для круглогодичного проживания и т.д.) и, конечно, вашими финансовыми возможностями. Подходите к каждому этапу строительных работ ответственно и не спеша, и у вас все получится на «отлично»!

Очень интересная технология возведения дома из дерева представлена в этом видеоролике:

Когда нужно выравнивать деревянный потолок

Выравнивание деревянного потолка обычно выполняют в том случае, если старая потолочная поверхность больше не удовлетворяет владельцев ровностью и гладкостью. Также эти работы проводятся перед монтажом финишного покрытия, которое нуждается в ровном основании. Если постройка деформировалась, просели фундаменты, то потолок может опуститься в одном месте.

Выравнивание потолочной поверхности часто проводится перед использованием одного из следующих вариантов финишного покрытия:

• оклеивание обоями;
• окрашивание краской или вскрытие лаком;
• монтаж потолочных плиток из пенопласта;
• крепление других отделочных материалов без использования обрешетки.

Выравнивание потолка в деревянном доме проводится с соблюдением следующих правил:

1. Для устранения неровностей (до 5 см) разрешено применять как мокрые, так и сухие технологии. Если применяется мокрая методика, то базовая поверхность сначала штукатурится, а потом покрывается шпаклевочным составом. Готовое черновое покрытие подходит под оклейку обоями, покраску или облицовку пенопластовыми плитками.
2. Если неровности основания превышают 5 см, то применяется только сухая методика устранения дефектов. Этот способ подразумевает монтаж гипсокартонных потолков.
3. Значительные неровности убирают стартовой и финишной шпаклевкой.
4. Мелкие дефекты можно убрать только финишным шпаклевочным составом, а вот перепады до 20 мм устраняют шпаклеванием с использованием армирующей сетки.

Работа по выравниванию

На начальной стадии работ необходимо определить проблемные места и запастись всем необходимым для выравнивания поверхностей ограждающих конструкций.

Подготовка материала и инструмента

Перед тем как выровнять стены в доме из бруса, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• металлические уголки с полочкой не менее 6 см;
• длинные шурупы (9 см при диаметре 8 мм);
• электродрель и свёрла по дереву;
• болгарка;
• шпильки с резьбой;
• шайбы и гайки.

При выполнении работ отталкиваются от базового проекта здания. В документе указывается схема расположения несущих стен и перегородок. По проекту можно определиться с установкой дополнительных элементов, окосячек. Выравнивание стены из бруса внутри дома происходит по-разному.

Новая постройка

Не все производители уделяют внимание качеству изготавливаемых пиломатериалов, их больше интересуют объёмы продаж. Если деревянные элементы стали кривыми во время сушки, необходимо провести работы по устранению дефектов поверхности

Для выравнивания стены выбирают самую выпуклую деталь и закрепляют её к поперечному брусу. Элемент фиксируется к нижнему венцу намертво.

Для создания прочного крепления необходимо высверлить одно сквозное отверстие, вставить шпильку и подтянуть резьбовое соединение гайкой. Через некоторое время фиксатор ещё раз подтягивают и так делают несколько раз, пока брус не примет начальное положение.

Обратите внимание! Быстро выправить стены из бруса не удастся, это может привести к разрушению древесины. Процесс может продолжаться на протяжении месяца

Ускоряет выравнивание дождливая влажная погода.

Исправить положение нижних брусьев можно при помощи деревянных клиньев. Деревянный элемент забивают в землю и закрепляют его положение. В верхней части тяжёлым молотком аккуратно забивают клин. Через некоторое время эту деталь опять подбивают и проводят операции до тех пор, пока стена не выровняется полностью. С внутренней стороны ограждающие конструкции обтягивают листами гипсокартона либо деревянной вагонкой.

Старый дом

Старыми считаются деревянные жилые здания, которые эксплуатируются не менее 5 лет. За этот период происходит полная усадка жилого дома. В старых зданиях необходимо предварительно укрепить оконные и дверные проёмы. Отсутствие обсады считается основной причиной деформации стены.

Для выравнивания ограждающих конструкций в местах прилегания к проёмам используется металлический уголок с шириной полочки не менее 6 см. Элемент должен соответствовать длине проёма. Отрезают брус, который будет использоваться в качестве стойки, подпирают его домкратом и заводят уголок под проём. В последнем элементе необходимо просверлить три отверстия диаметром 8 мм.

Крепление уголка к бруску проводят при помощи утолщённых шурупов. Чтобы предотвратить растрескивание дерева, крепёжные элементы смазывают отработанным машинным маслом. Шурупы затягивают равномерно, по очереди. После этого металлический уголок покрывают слоем краски, что предотвратит коррозию материала.

Чтобы выпрямить стены с внутренней стороны, используются толстые металлические шины. Элементы накладывают на вогнутые поверхности по высоте стен. Их фиксация происходит при помощи резьбовых соединений в трёх местах – вверху, внизу и в центральной части конструкции. Для выравнивания стен своими руками необходимо постепенно поджимать гайки. После выпрямления поверхности шины остаются на прежнем месте. Их можно скрыть под отделкой (листами гипсокартона).

Осваиваем процесс оштукатуривания

Не знаю, как вам, но мне этот этап работы очень нравится. Делать все это несложно, процесс занимает не слишком много времени и всегда знаменует окончание «грязных» работ, после которого начинается самое приятное и интересное. Ну так вот, чтобы покончить со всей этой катавасией с выравниванием стен в квартире, выполните следующие действия в нижеперечисленном порядке.

Вся работа начинается с разведения раствора. Знаете, догадываюсь, вы не пошли по пути наименьшего сопротивления и решили размешивать раствор перфоратором

Хорошо, насыпьте в ваше корыто или таз ведро цемента и два ведра песка, причем сеянного, это важно. Кстати, такая пропорция — это идеал

Если вам не требуется такой прочный слой, то можете добавить не два, а три ведра песка. Но делать так следует с цементом, марка которого не ниже 300-й, если же марка вашего цемента 200, то делать так нельзя, иначе все рассыплется через 5 лет.
Как только все необходимое в корыте, берем шпатель и начинаем перемешивать эту сухую смесь, делаем это как можно тщательнее.
Набираем ведро воды и добавляем в него 50 мл самого дешевого шампуня, который вам только удалось найти. Размешиваем палочкой. Ах да, знаете, столько раз видел, что берут не холодную воду, а включают все вместе, и холодную, и горячую, чтобы ведро скорее наполнилось. А делать этого нельзя! Запомните, всегда, какой бы вы раствор ни делали, на горячей воде не разводите. От этого связующие компоненты сворачиваются в комочки, и все может пойти коту под хвост.
Вливаем полведра воды с шампунем в корыто с перемешанной сухой смесью, включаем перфоратор с венчиком и начинаем мешать. Продолжаем добавлять воду до тех пор, пока не получим раствор нужной консистенции. Он должен быть настолько густым, чтобы не сползать со стены, но не слишком сухим, дабы не рассыпаться.
Берем шпатель или мастерок и начинаем «шлепками», причем энергичными и сильными, накидывать раствор на стену. Делать это требуется с обязательным усилием, чтобы даже брызги отлетали. Если так не делать, велика вероятность, что вы получите плохое сцепление с поверхностью. Накидывайте раствор примерно в одну линию. Нанесите примерно 5–6 таких линий накидок, чтобы получить приблизительно 50–60 см раствора, нанесенного на стену.
Берите правило и снизу вверх, слегка синусоидальными движениями, начните тянуть его, естественно, опираясь на маяки. Вы увидите, что делаться это будет не так просто, как ожидали — ничего, так и должно быть. После того как вы первый раз проведете, на правиле останется куча раствора. Так вот, распределите ее по все той же поверхности, проведя еще раз по маякам.
Видите, у вас остались ямки? Снова берите ваш мастерок, только на этот раз зачерпывайте не так много, и снова энергичным движением забрасывайте эти ямки. Сделали? Снова к правилу и к вытягиванию.
Нанесли метр-полтора? Отлично, а теперь берите то же правило и начните пытаться весь раствор сдирать сильным движением сверху вниз. Вы не сможете много снять, но все-таки хоть что-то у вас на нем останется. Делается это потому, что, как ни крути, но раствор немного сползает. К тому времени, как вы пройдете полтора метра, верхний его слой уже чуть схватится, и как только вы «сдерете» его, более он вниз не поползет.

Таким вот образом вам предстоит выровнять все стены в доме. Да, к концу работы руки у вас уже сильно устанут, особенно вы не сможете их вверх поднимать, ну ничего, это с непривычки. На этом все, друзья. Стены ровные, потратили вы не много, сделаете вы все по нашему шаблону довольно быстро, а чего же еще желать?

И в завершение хочу напомнить: мы не пишем инструкции по монтажу, мы издаем лишь ознакомительные статьи, главная цель которых — ввести вас в курс дела. Так что смотрите, мы не несем ответственности за ваши действия. Кстати говоря, прочитать хорошо, но и посмотреть лишним не будет, так что вдобавок ознакомьтесь с видео по теме. Удачи!

Выравнивание стен

Выравнивание может понадобиться изнутри и/или снаружи. С внешней стороны глиняные стены можно обложить слоем кирпича, а деревянные или кирпичные обшить сайдингом, либо вагонкой. Что же касается выравнивания изнутри, то есть два способа: нанести новый слой штукатурки или зашить стену в материал.

• Новая штукатурка, положенная прямо на глину, долго не прослужит. К глине вообще плохо пристает какой-либо материал. Поэтому такой способ выравнивания, это, по сути, выброшенные на ветер деньги. Правда есть вариант нанести штукатурку на предварительно связанную сетку из проволоки. При этом в стену вбивают толстые длинные гвозди, к которым, как к точкам привязки, крепят проволоку. Получается такая себе армирующая сетка, на которую и наносят штукатурку. Такой вариант проходит, если глина довольно плотная и стена не сыпется. Иначе гвозди под весом раствора просто выпадут из стены и весь слой штукатурки отвалится.
• Другой вариант выравнивания дома, обшить стены вагонкой, фанерой или гипсокартоном. Для крепления гипсокартона необходимо хорошо и, главное, ровно закрепить каркас. Поэтому, если речь идет о стенах из глиняного кирпича, следует закрепить горизонтальные профили на пол и потолок, к ним прикрепить вертикальные и на них уже листы гипсокартона. Если же стены деревянные или кирпичные, то профили крепят непосредственно на них. В любом случае пространство между старой стеной и новым покрытием необходимо заполнить утеплителем.