Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную

Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера

Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет

Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен

При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы

При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза

В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Шаг третий монтаж окосячки

Завершается подготовка проёма монтажом обсадной рамы. Оставлять свежепрорубленный проём без фиксирующей конструкции не рекомендуется, так как это может привести к перекосам.

Сборку окосячки начинают с укладки утеплителя. На текущий момент наиболее популярным (и наиболее удобным) материалом для этой операции является джутовая лента. Фиксацию ленты можно выполнять мебельными скобами.

Для улучшения теплоизоляции замки в стыках вертикальных и горизонтальных стоек рамы допускается уплотнять эластичным герметиком.

После завершения сборки, верхний компенсационный зазор заполняется тем же уплотнителем, который использовался для монтажа вертикальных стоек.

Завершая обзор процесса по вырезанию оконного проёма в бревенчатом срубе, отметим, что реальные деревянные строительные материалы редко соответствуют заявленным размерным характеристикам, поэтому для проведения разметки желательно приглашать специалиста с большим опытом практической работы.

Установка дверей и окон в срубе – дело ответственное. Монтаж осложнён тем, что, как известно, древесина способна к изменениям – усадке, усушке и прочим.
Поэтому, чтобы не получить дефектов и не тратиться на приобретение новых комплектов, необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и всенепременно следовать её советам.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков
выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены
:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком
является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка — это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

• подготавливают проем;
• корректируют его размеры;
• крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
• запенивают все технологические зазоры;
• навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Как вставить межкомнатные двери в бане

В принципе, установка межкомнатных дверей в бане аналогична монтажу входной двери: нужно собрать коробку, оснастить фурнитурой полотно и коробочный брус, выставить в идеальном положении и окончательно закрепить коробку в проеме, после чего навесить полотно и отделать конструкцию наличниками.

Самым кропотливым процессом монтажа является сооружение коробки. Если она собрана неправильно, с эксплуатацией двери будут проблемы, поэтому все измерения нужно делать тщательно. Вполне возможно изготовить коробку самостоятельно в виде буквы П. Для этого потребуются 3 бруска для петельного бруса, притолочной планки и притворной стойки. Если планируется порог, понадобиться еще один брус для обустройства снизу. Тогда собранная коробка будет похожа на прямоугольник.

Слишком большой дверной проем можно уменьшить с помощью гипсокартона: набить бруски нужного размера по всему периметру.

На этом этапе точно определяют размеры полотна и проема (все замеры выполняют одной линейкой), рассчитывают габариты притолоки и стоек, не забыв про технологические зазоры, а затем правильно отпиливают и соединяют детали в единое целое.

Толщина бруса для коробки не должна быть меньше толщины дверного полотна. Измерять проем и полотно по длине нужно отдельно слева и справа, поскольку они могут быть неидентичны, все отклонения следует непременно учитывать при работе.

Для монтажной пены оставляют зазор в 0,3 см со стороны притворного, петельного и притолочного бруса и с их внутренней стороны. Если дверная коробка с порогом, то зазор должен идти по всему периметру. Если дверная коробка П-образной формы, между полом и нижней плоскостью полотна предусматривают щель в 1 см.

Чтобы запилить брус для дверной коробки, потребуется торцовочный станок (его можно заменить и стуслом с ручной ножовкой). Отдельные элементы коробки соединяют под углом в 45°. Данный способ для непрофессионала достаточно сложен, но тщательная состыковка смотрится отлично. Чтобы соединить отдельные элементы, потребуются саморезы. Для них высверливают насквозь отверстия, которые должны проходить перпендикулярно срезу.

Все отверстия под шурупы в конструкции двери делают заранее. Просверливают их не до конца сверлом размером 3/4 диаметра монтируемого крепежа. Саморезы должны иметь нарезку по всему стволу.

Еще один способ соединения деталей коробки — с углом запила в 90° — мелкозубчатой ножовкой.

Размеры внутренней вертикальной линии деревянных брусков равняются сумме длин дверного полотна. Если дверь с порогом, нужно предусмотреть по 3 мм сверху и 3 мм снизу.

Если дверь без порога, снизу следует оставить около 10 мм. Притолочную перекладину прикрепляют к стойкам с помощью двух саморезов с каждой из сторон. Брус для порога запиливают исключительно под прямым углом. Коробку собирают на горизонтальной поверхности (например, на полу, устеленном картоном, или на двух столах, составленных вплотную друг к другу).

При установке дверных петель помните, что согласно стандарту от нижнего и верхнего края отступают по 20 см. Если есть третья петля, то нужно расположить ее на расстоянии в 50 см от верха полотна. Прикрепляя петли к коробке, учитывайте технологические зазоры.

«Посадочные площадки» для дверных петель должны быть такими, чтобы флажок установился с полотном и коробкой заподлицо.

Желательно всю фурнитуру крепить до того, как коробка будет собрана, поскольку на петельном брусе необходимо предусмотреть шпон под петли.

Что касается ручки с защелкой, то по стандартам она должна располагаться на расстоянии 0,9—1,2 м от пола.

Анкера для фиксации коробки в проеме рекомендуется закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. Тогда конструкция двери будет отлично держаться на трех длинных саморезах. Для ввинчивания шурупов в брусе короба проделывают отверстия.

Когда дверная коробка собрана, ее аккуратно поднимают и располагают в проеме. Чтобы оставить зазоры, между стеной и коробкой вставляют клинья, нарезанные из остатков древесного материала. Когда основа выровнена по вертикали и горизонтали при помощи отвеса и строительного уровня, саморезы можно завинтить, на петли навесить дверное полотно и проверить работу всей дверной конструкции: перекосов и разницы в величинах зазора между полотном и коробкой быть не должно. Вдоль будущего слоя пены коробку заклеивают строительным скотчем. Затем в зазор по периметру всего полотна вставляют картон и закрывают дверь. После этого тщательно запенивают все полости вокруг дверной коробки (пока пена полностью не застынет, дверью пользоваться нельзя).

Остается только закрыть все швы наличниками, и установка межкомнатной двери окончена. Аналогично монтируют все двери в бане.

Как сделать дверной проём в деревянной стене

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода. В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют , а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Установка входной двери в сруб

Существует несколько вариантов монтажа входных дверей в деревянном доме. Наиболее часто встречаются следующие:

• с использованием обсады;
• установка на бруски;
• монтаж металлической двери.

При использовании первого способа входные двери в доме из бревна устанавливаются в обсадную коробку. Она, в свою очередь, крепится к стене при помощи специального продольного шипа (его ширина — 5 см, высота — 3,8 см), установленного в предварительно выполненный паз. Он изготавливается при помощи фрезы, а затем с использованием стамески уплотняется паклей.

Второй способ незначительно отличается от первого. Вместо заранее установленного в коробку шипа используется брус сечением 5*5 см. Он также фиксируется в пазах, предварительно уплотненных паклей, а затем на него крепится коробка. Такое соединение является менее надежным и прочным, но более дешевым.

Третий способ, поставить входную железную дверь в срубе, встречается в последнее время все чаще. Причины этого вполне понятны — именно стальные изделия справедливо считаются самыми надежными и прочными, позволяющими достичь максимально возможного уровня безопасности.

В этом случае не требуется выполнять какие-то дополнительные пазы и прочие вспомогательные работы. Крепление металлической дверной коробки осуществляется при помощи обычного перфоратора и анкерных болтов. Естественно, при установке следует тщательно проверять вертикальность монтируемых стоек и остальных элементов.

Так как масса металлической входной двери достаточно велика, рекомендуют выполнять навеску полотна после того, как коробка установлена и окончательно закреплена в проеме. Это несколько облегчит процедуру монтажа и последующего выравнивания конструкции.

Какой бы метод монтажа ни выбрал будущий хозяин, при установке входной двери в сруб следует соблюдать несколько основных моментов:

• до начала установки дверных и оконных заполнений необходимо дать дому время на усадку;
• перед монтажом конструкций следует проверить геометрические размеры проемов, их вертикальность и горизонтальность;
• перед началом работ следует сначала определиться с методом установки входной двери, а затем полностью скомплектовать объект всем необходимым;
• установку входных дверей целесообразно выполнять с одним или двумя помощниками. При монтаже металлических дверей это особенно актуально. Также рекомендуется привлечение специалистов, так как рассматриваемая работа крайне важна и не относится к числу простых.

На очереди следующий важный вопрос – как установить дверь
в бане своими руками со стенами из оцилиндрованного бревна, например, диаметром 200 мм. Причем, ее стены возведены из оцилиндрованного бревна, предположим, ø200 мм. Технология установки таких дверей в банных помещениях, а тем более в парилке, имеет свои особенности. Вот ее мы и рассмотрим в настоящей статье.

Как укрепить перемычку над проемом

Перед началом сооружения проема необходимо установить перемычку.

На нее будет опираться часть стены, которая останется над будущим проемом, который останется от:

• Опирающегося на стену перекрытия.
• Стены верхнего этажа.
• Конструкции крыши.

От жесткости перемычки зависит безопасность конструкции стены  и всего дома. Разрабатывая чертежи перемычки, необходимо, помимо ранее полученной информации, учитывать еще несколько факторов, которыми должны быть:

• Размеры проема относительно всей площади стены.
• Расстояние между проемом и смежными стенами.
• Размеры от перекрытия до верхней границы проема.
• Тип и размещение плит перекрытия.

Существует несколько способов укрепления перемычки.

Наиболее популярные:

Из двух швеллеров.

При изготовлении проема в стене, можно соорудить сборную железобетонную перемычку, которая будет состоять из двух профильных уголков сечения. Для этого:

1. расчищается ниша в местах, где будут опираться уголки с двух сторон;
2. накладывается густой слой цементного раствора не ниже, чем марка М100;
3. укладывается железобетонная балка;
4. после того, как раствор схватится, пустоты между стеной и балкой заполняются цементным раствором, марка которого минимум М50.

1. после  затвердевания раствора проем можно выбивать;
2. обернуть его сеткой, как на фото, и оштукатурить (см. ).

Как в несущей стене пробить проем

Проще выполнить отверстие в кирпичной стены.

При этом:

• Достаточно удалить один ряд кирпичной кладки
• Все оставшиеся ряды убираются без особых трудностей.

Более сложно демонтировать армированный бетон.

При этом понадобится:

• Болгарка.
• Перфоратор.

Инструкция вырубки проема:

• Диск болгарки погружается в стену на всю глубину.
• Делаются с шагом примерно 60 сантиметров вертикальные прорези.
• С таким же шагом прорезаются потом и горизонтальные линии.
• Получившиеся кубики выбиваются перфоратором.
• Снимаются аналогично следующие слои.
• Если толщина несущей стены стандартная, такие насечки выполняются с двух сторон. При этом внутренний остаток убирается за один прорез.

Этот метод используется для внутренних несущих стен, расположенных в панельных домах. В наружных несущих стенах, нарезку понадобится выполнять несколько раз с каждой стороны.

Окончательное оформление проема

Окончательное завершение усиления металлоконструкции заключается в следующем:

• Соединяются на сварке поперечными пластинами швеллера с двух сторон стены. Пластины используются толщиной не менее 4 миллиметров, а шириной более 5 сантиметров, что зависит от указаний в разработанном проекте и технических условиях.
• Распределяются элементы с шагом 30-40 сантиметров по всему периметру выполненного проема.
• При этом доваривается швеллер в ранее не доступных местах, пока не был вырезан проем.
• Оштукатуривается внутренняя часть проема с установкой армирующей металлической сетки, которая будет навариваться на швеллер.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Школа молодой хозяйки — Наука о чистоте

Урок недели: Отбеливаем ткань

Любые белые ткани с течением времени и при многократной стирке желтеют из-за действия света и . Вернуть таким тканям первоначальную белизну помогают химические отбеливатели.

Химические отбеливатели бывают трех типов: пероксидные (перекисные), хлорные и серосодержащие.

Пероксидные отбеливатели (например, персоль) проявляют свои свойства при 80—90 (С, вблизи температуры кипения воды. Пероксидные отбеливатели содержат пероксид водорода, пероксоборат или пероксокарбонат натрия, пероксосульфат калия, гидроперит (гидропероксид карбамида) ( соединения, в молекулах или ионах которых присутствует пероксидный фрагмент из двух атомов кислорода, соединенных между собой: —О—О—. При нагревании в водной среде эти вещества выделяют атомный кислород , который окисляет и обесцвечивает загрязнения. Интересно, что кипячение с пероксидными отбеливателями обычно почти не портит красок рисунка хлопчатобумажной или льняной ткани.

Хлорные отбеливатели типа гипохлорита натрия, хлорамина, хлорной извести действуют и на холоду. Пользоваться этими дешевыми отбеливателями удобно и просто, они универсальны и могут применяться не только при стирке белья, но и для мытья раковин и унитазов, для дезинфекции и т. п. Однако у них имеются и существенные недостатки:* хлорные отбеливатели раздражают кожу рук;* сильно снижают прочность ткани;* если капля такого отбеливателя попадает на цветное белье, получаются ничем не удаляемые пятна самого неожиданного цвета (например, оранжевые на темно-синем фоне);* неотстиранные жировые загрязнения в хлорном отбеливателе могут приобрести ярко-желтый цвет. Такие пятна выводятся с большим трудом.

Серосодержащие отбеливатели (например, на основе гидросульфита натрия) при нагревании с водой выделяют сернистый газ. Они универсальны, могут применяться для обработки любых тканей. Однако против сернистого газа в водной среде не могут устоять текстильные красители, даже самые прочные. Поэтому лучше отказаться от серусодержащих отбеливателей при стирке полотенец с рисунком, скатертей с каймой и цветных носовых платков.

Общие правила отбеливания таковы:## прежде чем кипятить изделия с отбеливателем, их отстирывают и тщательно прополаскивают;## при кипячении не добавляют ни мыла, ни стирального порошка. Можно внести только немного питьевой или кальцинированной соды;## разумеется, после кипячения или выдерживания в отбеливающем растворе надо тщательно прополоскать изделие, иначе не избежать скорого разрушения ткани.

Как быть, если ни одного из перечисленных видов отбеливателей нет под рукой? *** Во-первых, можно заменить кипячение белья с персолью кипячением с кальцинированной содой; только воды надо добавить побольше, а кипятить — подольше. *** Во-вторых, почему бы не использовать жизненный опыт бабушек и прабабушек, которые на утренней зорьке, по росе, расстилали влажные полотна на лугу, на чистой травке, или развешивали мокрое белье на солнечном месте? Химическая суть отбеливания этими старинными способами одна и та же: действие активного окислителя — атомного кислорода . Он образуется в небольшом количестве из воды под действием ультрафиолетового излучения Солнца или выделяется зелеными растениями при фотосинтезе (опять-таки на свету).

||

Оптические

Минусы такого средства в возможной аллергической реакции, которая возникает при контакте вещества с кожными покровами. В состав входит вещество под названием синька, которая после обработки остается в ткани. Принцип действия основан на создании иллюзии чистоты и белизны, частицы отбеливателя оседают на волокна ткани и отражают свет, по этой причине белье выглядит светлым. Применяется для тканей натурального и синтетического происхождения.

Часто такие средства входят в состав средств, предназначенных для стирки одежды. Эффективно применяются для ополаскивания белых занавесок и тюлей, они будут выглядеть белоснежными, особенно днем, когда действуют светоотражающие частицы, входящие в состав.

Порядок отбеливания в клинике

Врач осматривает полость рта. Настраивайтесь на 2 сеанса, если у вас нет заболеваний, и на 3–4 и более, если присутствуют:

В первые посещения стоматолог лечит кариес и пульпиты, принимает меры для того, чтобы перевести заболевания дёсен из острой и подострой стадий в ремиссию.

В стоматологии используются разные системы, возвращающие зубам утерянную белизну и блеск. Популярны Zoom и Opalescence.

За одну процедуру даёт осветление на 4–8 тонов. Вместо перекиси водорода, применяемой в большинстве гелей, здесь используется пероксид карбамида. Гель сохраняет эмаль в целости, исключает шансы повреждения: его агрессивность невысока. Налёт он счищает хорошо. Кроме того, используют спектр излучения такой длины, которая делает невозможным перегрев нерва зуба. Риск осложнений минимален.

Врач вместе с пациентом решает, какой оттенок необходимо придать зубам. Стоматолог может отсоветовать делать зубы слишком белыми из-за риска повреждений – он увидит, в каком состоянии ротовая полость и каковы врождённые особенности зубов.

Видео-отзыв пациента клиники Dr.Stepman:

Далее следуют этапы:

1. Ткани пародонта, слизистую языка, губ, щёк изолируют – укрывают пластинкой из латекса, которая называется коффердам. Устанавливают светоотверждаемый барьер. Это требуется для исключения возможности травмирования тканей.
2. На коронки зубов наносят гель Bleach-n-Smile.
3. Активируют гель светом лампы Zoom.
4. Второй раз наносят гель и вновь активируют.
5. При необходимости процедуру повторяют третий раз.
6. Гель смывают водой.
7. Зубы покрывают специальным составом Super Seal. Его задача – реминерализация и укрепление тканей эмали.

Взглянув на фото, видим: зубы стали на 6–8 оттенков белее!

Продолжительность сеанса – 45 минут.

Opalescence

Методика примерно такая же. В основе геля здесь – пероксид карбамида. При активации состава выделяется кислород, который, вступая в реакцию с молекулами налёта и пигмента, удаляет их. Активируют гель специальной лампой. На каждый зуб необходимо 30 сек., чтобы произошло разложение налёта.

Видео-инструкция к системе Opalescence:

Коротко и ясно о том, как происходит отбеливание зубов с помощью капы:

Потом зубы обязательно покрывают фторсодержащим лаком.

Советы стоматологов

Врач даёт пациенту рекомендации на дом. После процедуры следует:

• воздерживаться от приёма пищи, содержащей красящие пигменты (кофе, свёклы, красного вина, шоколада);
• бережно чистить зубы мягкой щёткой;
• не пить и не есть горячую и холодную пищу.

Дня через 3 восстановится прежняя чувствительность зубов. Можно жить по старым правилам.

В идеале, чтобы сохранить вновь обретённый оттенок на 2,5–3 года, пациент должен:

• чистить зубы ультразвуковой щёткой;
• применять флосс;
• полоскать рот после еды.

Раз в полгода врач проводит профилактические осмотры.

Топ-5 лучших покупных средств

Практически все препараты противопоказаны при повышенной чувствительности зубов, кариесе, заболеваниях десен. При несоблюдении правил возможна ноющая боль, которая обычно усиливается ночью. Во время беременности и грудного вскармливания состояние зубов само по себе ухудшается, заниматься их отбеливанием не рекомендуется.

Гель R.O.C.S. Pro «Кислородное отбеливание»

Стоимость от 320 рублей.

Чистящая паста-гель от ЕвроКосМед для домашнего использования с технологией OXY-WHITENING. В основе — система активного кислорода. Именно он зачастую используется в профессиональных линейках для осветления. Паста смешивается со слюной, начинает высвобождать активный кислород, он проникает в окрашенные слои эмали и осветляет их. Помимо основных свойств он подавляет рост бактерий, препятствует появлению неприятного запаха изо рта, укрепляет десны.

Это средство для мягкого отбеливания зубов. Для достижения максимального результата нужно проводить чистку в течение четырех недель. Эффективность зависит от продолжительности контакта (не меньше трех минут). Если все делать по правилам и пройти курс полностью, то эмаль станет светлее на 2-3 тона.

Система для зубов Global white

Стоимость от 900 до 1400 рублей.

Интенсивная система для отбеливания зубов в домашних условиях. Всего за неделю можно добиться потрясающих результатов. Как заявляет производитель, возможно осветление на 4-5 тонов. Это средство также на основе активного кислорода. Дополнительно содержит калий, снижающий чувствительность зубов. В составе присутствует ксилит, он подавляет вредные бактерии, провоцирующие образование кариеса.

Система состоит из специальной пасты, отбеливающего геля, вложена кисточка. Также в комплекте имеется ретрактор, защищающий нежную кожу губ от агрессивных компонентов.

Отбеливающие полоски Crest 3d White Whitestrips Professional Effects

Стоимость от 2700 до 4000 рублей.

Полоски удобны в использовании. Их можно взять с собой в любое место, не требуются кисточки, процедура не вызывает дискомфорта, если все делать по инструкции и не попадать на слизистые. Полоски нужно наклеить на зубы и выдержать 30 или 60 минут в зависимости от выбранной интенсивности, прополоскать рот. Производитель обещает отбеливание на 2-3 тона.

Важно! При использовании полосок нельзя сглатывать слюну. Также нужно тщательно выполаскивать рот, так как небольшое количество геля скапливается между зубов

Отбеливающий карандаш для зубов BLIQ From Vanessa

Стоимость от 900 до 1300 рублей.

Карандаш на основе пероксида карбамида, карбомера и перечной мяты эффективно удаляет налет и загрязнения с эмали, освежает дыхание и создает защитную пленку, которая сохраняет надолго результат. По обещанию производителя, уже через неделю использования будет заметно действие, максимальный эффект от средства достигается за 21 день. Эмаль может осветлиться на 4 тона.

Внутри карандаша находится средство в виде геля, который выдавливается на кончик, наносится на очищенные пастой зубы и выдерживается указанное в инструкции время. Далее рот прополоскать водой.

Отбеливающая система для зубов Day White ACP 9.5%

Стоимость от 2000 до 2500 рублей.

Система состоит из трех шприцов с отбеливающей жидкостью. Одного хватает на 6-7 раз. Если покупать такой состав в стоматологических клиниках, то каждый обойдется в 1200-1500 рублей. Основным действующим компонентом является перекись карбамида. Состав наносится в капы, которые надеваются на челюсти. По истечении указанного в инструкции времени нужно почистить зубы, прополоскать рот.

Использовать состав можно ежедневно, но при повышении чувствительности рекомендуется сделать перерыв 3-4 дня, далее смотреть по состоянию зубов.

Как поддерживать белую одежду в хорошем состоянии

Все любят белые вещи. Чтобы белая одежда дольше сохраняла свой цвет, необходимо прилагать определенные усилия.

Вот наши рекомендации:

Для стирки одежды из полиэстера или из смеси с хлопком не стоит пользоваться химическими отбеливателями

Иначе может возникнуть химическая реакция, и одежда примет желтоватый оттенок.

Обращайте внимание на воду, в которой стираете. Иногда вода в водопроводе становится ржавой, и тогда белье после стирки тоже окажется желтоватым.
При стирке белой одежды можно добавить в воду немного раствора буры

Вода станет мягче, и можно будет не опасаться, что одежда пожелтеет.
Когда вы надеваете белую одежду, будьте очень осторожны с духами, дезодорантами и другой косметикой химического происхождения. При попадании на ткань скорее всего образуются стойкие пятна.
Старайтесь сушить белую одежду на солнце. Сонце усилит «отбеливающий» эффект.

Избавляемся от пятен без хлора. Кислородные отбеливатели. 06.08.2015 0938

Кислородный отбеливатель содержит в своем составе перкарбонат натрия. Соединяясь с водой, перкарбонат натрия образует молекулы активного кислорода, которые прекрасно выводят пятна и удаляют любые загрязнения с одежды, даже застарелые. Какими преимуществами обладает это кислородное  средство?

1. Оно с легкостью выводит пятна разного происхождения.
2. Кислородный отбеливатель, в отличие от хлора, можно смело использовать для цветных вещей, ведь он не повреждает пигмент.
3. Обладает приятным запахом и дезинфицирует ткани.
4. Это средство не травмирует деликатные ткани.
5. Является экологически чистым и безопасным, поэтому его можно использовать при стирке детского белья, а также людям, склонным к аллергии. Перкарбонат натрия распадается на соду, воду и кислород, он не загрязняет окружающую среду и не является токсичным.

Кислородный отбеливатель продается в  порошкообразном или жидком виде. При стирке или замачивании тканей его можно использовать вместе со стиральными порошками, а также гелями для стирки, что помогает усилить эффект этих средств.

Большинство кислородных отбеливателей можно применять для чистки мебели или посуды, что еще раз подчеркивает его универсальность.

 Чтобы не повредить нежную ткань и достигнуть идеальной  чистоты  в доме, нужно пользоваться только кислородным отбеливателем.

Еще несколько лет назад не можно было представить себе выведение пятен без хлора. Стараясь добиться идеальной чистоты, часто забывали о вредности и токсичности этого химического элемента, его множественных недостатках. Ведь отбеливатели с содержанием хлора обесцвечивают ткань, и использование их для цветной одежды недопустимо.   Пятновыводитель без обесцвечивания отлично выводит пятна с цветных и белых изделий. Способствует предотвращению накипи в стиральных машинах, тем самым продлевает срок ее работы. Использование пятновыводителя вместе со основным моющим средством в несколько раз улучшает качество стирки. Прекрасно подходит для ручной и машинной стирки.

В последнее время большой популярностью пользуются отбеливатели, содержащие кислород. Они универсальны, так как пригодны для вывода загрязнений с белого и цветного белья. Кислородосодержащие отбеливатели деликатны, их можно использовать для нежных тканей. Порошкообразные средства имеют значительный срок годности.  Пятновыводитель без хлораявляется прекрасным средством для выведения пятен с двойным действием и способен удалить самые стойкие и застарелые пятна. В составе отбеливателя состоит активный кислород, который является экологически чистым и нетоксичным.

Рекомендуем для использования такие стиральные порошки, как Burti Oxy, Mitsuei White, жидкие средства для стирки белого белья, как Domal White, которые содержат кислородный отбеливатель и не содержат фосфатов. Эти средтсва для стирки нетоксичны и могут отстирать любые загрязнения на одежде.

Заботясь о чистоте, никогда не нужно забывать о здоровье и помнить о том, что существуют экологически чистые и универсальные моющие средства, которые станут активными помощниками и не принесут вреда вам и людям, находящимся рядом с вами. Цены на такие средства немного выше, ежели на средства с содержанием хлора, но ведь здоровье нельзя купить ни за какие деньги.

Противопоказания

Использование полосок для отбеливания зубов может причинить вред, в особенности, если пренебрегать перечнем противопоказаний

• возраст младше 18 лет;
• период беременности и грудного вскармливания;
• болезни пародонта и десен в острой форме;
• кариес зубов;
• выявленные ранее случаи аллергической реакции на компоненты активного геля;
• общесоматические заболевания — бронхиальная астма, эпилепсия, неконтролируемая артериальная гипертензия.

Существует большое количество различных средств, которые позволяют осветлить зубную эмаль. Какие наклейки являются лучшими полосками для отбеливания зубов? Какие наиболее безопасны и эффективны? Рассмотрим ряд самых популярных представителей, а также узнаем, сколько стоят полоски для отбеливания зубов.

Полоски «Крест» считаются наиболее эффективными и популярными. По заверению производителя, если выполнять все рекомендации по проведению процедуры, то зубы можно отбелить на 3-5 тонов.

Полоски представлены в широком ассортименте:

• мощное отбеливание — Crest 3D White 2 Hour Express, Crest 3D White Advanced Vivid;
• стандартное отбеливание — Crest 3D White Professional Effect, Crest 3D White Vivid, Crest 3D White Intensive Professional Effect;
• щадящее отбеливание — Crest 3D White Gentle Routine;
• для поддержания полученных ранее результатов — Crest 3D White Stain Shield.

Стоимость за упаковку — от 2 500 рублей и выше.

Для мягкого осветления эмали подойдут отбеливающие полоски Dr. White, предназначенные для двухнедельного курсового применения. Система для устранения пигментаций зубов в домашних условиях имеет международные сертификаты, подтверждающие качество и безопасность продукции. Благодаря полоскам за 14 дней можно сделать эмаль белее на 2-3 тона.

В коробке содержится 28 пластинок в индивидуальных упаковках. Процедуру следует проводить один раз в день до достижения желаемого результата, но не дольше 2 недель. Прикрепленные полоски необходимо удерживать до 30-40 минут.

Цена за набор в среднем составляет:

• Dr. White Premium — 1 500 руб.;
• Dr. White Intensive — 2 100 руб.

Bright Light

Средство можно применять даже при чувствительной эмали, так как оно оказывает мягкое осветляющее действие.

Разновидности:

• Bright Light Professional Effects — традиционная комплектация отбеливающей системы для двухнедельного применения. Продолжительность каждодневной процедуры составляет около получаса. Полоски разрешается использовать с интервалом в 12 часов, тогда курс сокращается до 7 дней. Максимально возможный результат составляет 3 тона.
• Bright Light Night Effects — полоски предназначаются для ночного использования на протяжении 6-8 часов. Благодаря малому содержанию агрессивных соединений препарат не оказывает отрицательного влияния на зубную эмаль.

Стоимость составляет 1 450 рублей за упаковку из 28 пластинок.

Полоски Crestal существуют двух видов — для щадящего и интенсивного отбеливания:

• Extreme White Crestal — система предназначена для быстрого осветления эмали в течение недели. На полоски нанесен активный гель с высокой концентрацией перекиси водорода, за счет чего и достигается результат. Продолжительность одной процедуры не более 5 минут. После завершения курса производитель обещает отбеливание на 4 тона. Цена — 1 230 рублей.
• Bright White Crestal — подходит для пациентов с гиперестезией эмали, так как в ходе процедуры осуществляется бережное отбеливание. Длительность курса составляет 14 дней. Время нахождения полоски на зубах — не менее часа, в случае необходимости ее можно оставить на ночь. Цена — от 1 000 рублей, в зависимости от количества полосок в упаковке.

Уникальные пластинки, которые не нужно снимать после окончания процедуры — они саморастворяющиеся. Для достижения результата следует наклеить полоску на зубной ряд всего лишь на 5 минут. Это достаточно удобно, потому что некоторые люди указывают на возникновение неприятных ощущений именно в ходе удаления накладки с зубов.

Помимо соединений пероксида в составе присутствуют антибактериальные вещества, обеспечивающие защиту от образования налета и неприятного запаха изо рта. Стоимость около 2 000 рублей.

Несмотря на не всегда подтвержденную эффективность полосок для отбеливания, ими пользуется большое количество людей. Если вы все-таки хотите изменить оттенок зубной эмали таким способом, то выбирайте только те средства, которые прошли сертификацию и имеют безопасный состав, а также выпускаются известными фирмами. Это убережет вас от покупки подделок.

Отбеливание дома

Проходить офисное отбеливание вы не хотите, так как оно кажется дорогим? Попробуйте домашний вариант, но помните, что ответственность за некорректно проведённую процедуру ложится на вас.

Существуют также отбеливающие пасты. В их составе:

• абразивные частицы, механически снимающие налёт;
• окислители, проникающие в верхний слой эмали и разрушающие красящие пигменты.

В качестве абразивных частиц используют:

• карбонат кальция (мел);
• бикарбонат натрия (сода);
• диоксид кремния (песок).

Паста не даст радикального отбеливания. Конечно, зубы станут светлее, но это неярко выражено. К тому же активные компоненты пасты снижают прочность эмали при постоянном применении

Вы обращали внимание на предупреждения производителя на тюбике: «Не использовать пасту дольше рекомендованного срока»? Лучше следовать этим рекомендациям, чтобы здоровье ротовой полости не пострадало

Народные методы отбеливания

Многие хозяйки не предпочитают использовать химические средства и больше доверяют народным методам. Рассмотрим основные и них.

1. Сода

Она помогает не только отбелить вещи, но и обеспечить им мягкость. Чтобы избавиться от загрязнения, пищевую соду смешивают со стиральным пороком и наносят на пятно. Также можно прополаскивать чистое белье в большом количестве воды с добавлением соли и соды по 1 ст. ложке.

2. Перекись водорода

Эффективнее средство отбеливание, которое добавляется при стирке вместе со стиральным порошком. Наиболее действенна перекись водорода против свежих пятен органического происхождения, а от пятен  крови это, пожалуй, самое лучшее средство.

3. Уксус

Действенный способ отбеливания и смягчения тканей. Его можно как добавлять при стирке, так и замачиваться вещи в специальном растворе. При сильных загрязнениях уксус наносится на пятно в чистом виде.

4. Сок лимона

В подготовленной емкости смешивается вода, моющее средство и сок лимона. Далее, вещи замачиваются на 20 минут. Это поможет размягчить пятно.

5. Лимон

Фрукт разрезается на мелкие куски и помещается в емкость с жидкостью. После чего она доводится до кипения. Вещи помещаются в приготовленный раствор непосредственно перед стиркой на 30 минут.

Некоторые хозяйки используют средства для посудомоечной машины. Если в составе есть хлор или фосфат, то это средство применять нельзя.

Народные средства

Если вы не доверяете покупным разрекламированным средствам, то легко можете сделать отбеливатель для белья в домашних условиях из подручных ингредиентов.

Пищевая сода, лимонная кислота и столовый уксус – незаменимые помощники в вопросах отбеливания

Пищевая сода часто используется в качестве средства для смягчения воды, способствующего отбеливанию ткани и более быстрому отстирыванию загрязнений. Ее можно просто развести в теплой воде (1 ч. л. на 1 л) и замочить в полученном растворе белье на 1-2 часа или добавить 1-2 ст. л. в стиральную машину вместе с порошком.

Чтобы отбелить отдельные участки на одежде (например, места подмышечных впадин на белой рубашке, воротник или манжеты), советуют приготовить более сильное средство: 50 мл жидкости для мытья посуды, 50 мл нашатырного спирта, 3 ст. л. соды перемешать и добавить 250 мл теплой воды. Полученный отбеливатель для белья нужно залить в пульверизатор, хорошо взболтать и распылить на загрязненные участки ткани. Достаточно подержать несколько минут, после чего нужно постирать вещи вручную.

Лимонный сок и лимонная кислота – достаточно едкие компоненты и подходят не для всех типов тканей, поэтому их разводят большим количеством воды. Вот один из рецептов отбеливателя, который можно добавить в машинку при стирке: 10 мл лимонного сока и 50 мл перекиси водорода разводят в 500 мл воды. Такой раствор считается универсальным, подходящим не только для стирки, но и для уборки в доме.

Самодельные домашние отбеливатели удобно заливать в пульверизатор

Столовый уксус тоже хорошо работает в сочетании с лимонным соком и перекисью водорода. Для приготовления отбеливателя нужно взять: 100 мл уксуса, 1 ст. л. сока лимона, 200 мл перекиси и 100 мл воды. Готовый раствор удобнее залить в пульверизатор, распылить его на ткань и оставить на 10 минут. Затем вещи следует постирать в обычном режиме.

Отбеливатель для белья из деликатных тканей (например, шерстяных или шелковых) можно сделать следующим образом: в 5 л воды добавить 50 г стирального порошка (геля для стирки или для посуды), 3 ст. л. соли, по 1 ч. л. нашатыря и перекиси. В получившейся смеси вещи замачивают на 2-3 часа.

Замачивать, стирать и отбеливать белые вещи необходимо отдельно от цветных

В качестве отбеливателей для белья некоторые применяют нашатырный спирт, борную кислоту, марганцовку и даже кефир.

Советы доктора Зубастика

Химическое отбеливание – один из способов обретения белоснежной улыбки. Оно не вызывает никаких устрашающих последствий при проведении в кабинете стоматолога, после лечения всех очагов воспаления и санации ротовой полости. Результат виден сразу и держится до 3 лет.

Но для того чтобы не свести на нет эффект от процедуры, соблюдайте советы врача, которые он дал для домашнего использования. Пару дней не ешьте ничего красящего, не пейте холодное и горячее.

К домашнему отбеливанию отношение у меня осторожное. Не каждый может самостоятельно определить, подходит ли ему такой метод

Возможно нанесение вреда эмали и тканям дёсен. Я считаю: лучшее, что может человек сделать для обретения великолепной улыбки и сохранения здоровья зубов, – своевременно посещать стоматолога, который проведёт те процедуры, которые посчитает необходимыми.

Хлорный отбеливатель

Хлорный отбеливатель впервые использовали в США в 1916 году, он уже содержал хлор в качестве активного элемента, присутствующего в форме «гипохлорита натрия». Отбеливатели, доступные в хозяйственных магазинах, представляют собой 5-процентные растворы гипохлорита натрия, смешанного с водой. Эти отбеливатели являются очень мощными, они выводят пятна путем окисления сформированных пятном соединений, тем самым уничтожая даже самые стойкие пятна виноградного сока.

Таким образом, отбеливание белых вещей подразумевает разрушение пятен на меньшие частицы, которые очень легко удаляются путем регулярной стирки. Следует отметить, что отложения железа в воде могут взаимодействовать с отбеливателем, это приведет к пятнам ржавчины на одежде.

Более того, отбеливатель может сделать некоторые желтые пятна ещё хуже, чем те были раньше. А в самом худшем случае, отбеливатель может оставить дырку в ткани. Тот факт, что хлорный отбеливатель может вывести сильные пятна, показывает, насколько сильно его воздействие на ткань. Эти отбеливатели могут не только обесцветить, но и повредить ткань, поэтому вы должны читать этикетки на отбеливателе и одежде, прежде чем приступить к отбеливанию.

Хлорные отбеливатели следует использовать только на простынях, наволоках, полотенцах для ванной и кухни, скатертях, майках и белых носках. Не следует применять отбеливатель к шелку, эластичным материалам, вроде спандекса, шерсти и т.д. Этикетки на тканях нужно использовать в качестве инструкции.

Отбеливание белых вещей с хлором

Если вы отбеливаете одежду в стиральной машине, не используйте больше одного стакана хлорного жидкого отбеливателя для стиральных машин с верхней загрузкой. Большим машинам потребуется полный стакан хлорного отбеливателя. Если вы отбеливаете свои белые вещи вручную, не используйте больше одной столовой ложки отбеливателя на литр воды. Чтобы не прожечь ткань, отбеливатель смешивается с большим количеством воды, прежде чем воздействует на одежду

Волокна ткани могут быть изъедены, если отбеливатель будет долго воздействовать на них, поэтому важно тщательное полоскание после отбеливания

Кислородный отбеливатель

Кислородный отбеливатель также называют отбеливателем без хлора. Как правило, он распространяется в форме порошка, и вы можете использовать его на всех видах одежды, которые требуют отбеливания. И если хлорный отбеливатель великолепно справляется с белой одеждой, кислородный отбеливатель подходит для ярко-красных вещей или платьев всех цветов радуги.

Если вы собираетесь использовать кислородный отбеливатель, необходимо следовать инструкциям, приведенным на упаковке. Большинство кислородных отбеливателей отлично работают в горячей воде и могут применяться каждый раз, когда вы стираете вещи.

Отбеливание без отбеливателя

Для тех, кто предпочитает натуральный путь, химические отбеливатели можно заменить лимонным соком. Для отбеливания белых вещей с лимонным соком, следует смешать полстакана лимонного сока на один литр горячей воды. Замочите одежду в этом растворе на всю ночь (в зависимости от того, насколько сильное требуется отбеливание). Достаньте одежду из раствора и отправьте в обычную стирку в стиральной машине.

На выходе вы получите идеально белые носки и любые другие вещи. Отбеливание одежды с лимонным соком может давать даже лучший результат. Большинство стиральных машин, производимых сегодня, оборудованы дозатором для отбеливателя. Следуя инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации, можно смело приступать к отбеливанию. Если ваша машинка не предназначена для отбеливания, вы можете попробовать отбелить вещи в раковине.

Когда вы отбеливаете белые вещи, важно помнить, что предметам одежды нельзя позволить высохнуть, пока результаты не являются удовлетворительными. Хотя сильные отбеливатели применяются только к белой одежде, старые вещи могут оставаться серыми

И когда отбеливаете, убедитесь, что разделяете одежду, в противном случае все вещи отправятся на благотворительность. Успехов вам!

Самые лучшие народные отбеливатели для белого белья

Наряду с современными химическими способами устранения пятен и желтизны есть народные способы, известные с давних времен. Самый лучший отбеливатель для белого белья можно приготовить по нескольким рецептам.

Рецепт 1. «Лимонный»

Для приготовления понадобится 3 литра теплой воды, стакан перекиси водорода, купленной в обычной аптеке,¼ стакана сока лимона.

Все смешать, залить в стиральную машину и поставить на обычный режим.

Рецепт 2. «Кислородный»

Вам понадобится на 1 столовую ложку перекиси 6 литров теплой воды.

Смешиваете ингредиенты и замачиваете вещь на полчаса. После вещь требует тщательного полоскания.

Рецепт 3. «Приводим в чувства белье с помощью нашатыря»

Для этого действенного способа нужно взять 3 литра горячей воды, добавить нашатырный спирт и скипидар. Смешать.

Оставить одежду замоченной на 3-4 часа.

После хорошо прополоскать и постирать в подходящем режиме.

Рецепт 4. «К белоснежному цвету через розовый»

Еще одним не менее эффективным способом считается перманганат калия или марганцовка.

Возьмите 6-7 литров теплой воды, добавьте 1 ч. л. порошка и 1-2 щепотки марганцовки. Цвет жидкости должен стать слегка розовым. Замочите белье в полученном растворе на один час, накрыв пакетом или пищевой пленкой. После чего выньте, прополоскайте и поставьте на обычный режим в стиральной машине.

Рецепт 5. «Мыльный раствор»

В прошлом веке хозяйственное мыло было универсальным средством и в повседневной стирке, и в отбеливании, и даже эффективным средством устранения прыщей. Сегодня из-за неприятного запаха о хозяйственном мыле необоснованно забыли, а его эффективность перестала цениться.

И все же это самый дешевый способ устранения грязи с белых тканей. Берете мыло, натираете им смоченную в воде вещь, оставляете на 2-3 часа.

Смываете в чистой воде. При необходимости процедуру можно повторить.

Рецепт 6. «Сода для детских вещей»

Популярным способом отбеливания детских вещей у мамочек является содовый раствор. Нужно развести на 1 литр теплой воды 1 столовую ложку соды. Добавить 1 столовую ложку нашатырного спирта. Перемешать. Замочить одежду и оставить на 2-3 часа. После прополоскать и постирать в машинке.

Рецепт 7. «Соленый подход»

При незначительной желтизне хорошо справятся 3 ст.л. обычной соли, перекись водорода (3 столовые ложки) и немного нашатырного спирта.

Все перемешать. Замочить вещи на 1-2 часа. Прополоскать. Постирать.

Рецепт 8. «Кислотное отбеливание»

Последним из самых популярных средств отметим отбеливание с помощью борной кислоты. Для этого на 1 таз теплой воды нужно добавить 2-3 ст.л. кислоты. Перемешать. Замочить белье. Прополоскать.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ

Косметическое отбеливание в студиях Smile ROOM проходит по американской технологии «3D whitening», которая основана на отбеливающем действии молекул активного кислорода.

Косметический гель для отбеливания зубов Smile ROOM содержит пероксид карбамида — это самый эффективный и щадящий компонент для отбеливания на сегодняшний день. Он подходит даже людям с высокой чувствительностью, которые не могли отбеливать зубы перекисью водорода. Нанесенный на зону улыбки гель, под воздействием мощной LED-лампы холодного свечения, интенсивно выделяет атомарный (активный) кислород и окисляет глубокие пигментные отложения, обесцвечивая их. При этом структура твердых тканей не затрагивается. Подобная технология используются и при профессиональном отбеливании в стоматологии, но используемые там составы содержат более высокую концентрацию активного вещества и потому требуют контроля стоматолога.

Пероксид карбамида также используется во многих средствах для домашнего отбеливания и отбеливающих полосках. Но в домашних условиях, без активации специальной лампой большой мощности, их эффективность минимальна. Потому потребуется длительное применение в течении нескольких недель, что может повысить чувствительность. Даже самые именитые полоски для отбеливания или домашнее отбеливание в капах не способны, к сожалению, дать видимый результат за один день, то же самое касается модных отбеливающих паст и жвачек. Потому, несмотря на высокую стоимость, они больше подходят для поддержания эффекта после отбеливания и удаления поверхностных загрязнений.

Гель Smile ROOM содержит пероксид карбамида в небольшой, косметической дозировке (согласно ТР ТС 009/2011 — менее 6%) и не способен навредить здоровью или причинить боль. В совокупности с активацией мощным светом определенной волны он дает отличный и заметный результат, сравнимый с отбеливанием в стоматологии. При этом вы экономите на разнице стоимости в 4-6 раз и свободны от дискомфорта процедуры у дантиста. Впрочем посетить стоматолога перед отбеливанием все же рекомендуется — проверить здоровье зубов и, при необходимости, сделать профессиональную чистку для получения наилучшего результата.

В студии отбеливание происходит в несколько сессий подряд, каждая по 15 минут. После каждой сессии отбеливающий гель смывается и наносится заново. Количество сессий и длительность нанесения влияет на глубину проникновения геля, эффективность отбеливания и получаемый результат. Вы можете получить осветление до 18 тонов всего за одно посещение! При этом результат будет зависеть от начального тона и индивидуальных особенностей зубов. Более подробную консультацию можно получить перед процедурой, после определения текущего оттенка.

Эффект отбеливания продержится до полугода и дольше, если придерживаться «белой диеты» в течении двух дней после процедуры. В дальнейшем желательно ограничить употребление красящих продуктов и напитков. Сохранить улыбку белоснежной максимально долго поможет реминерализация (укрепление эмали) после отбеливания и периодическое использование отбеливающего карандаша в домашних условиях.

Высокая технологичность, качество и безопасность косметического отбеливания Smile ROOM подтверждена всеми необходимыми документами и сертификатами РФ. Многолетний опыт и тысячи довольных клиентов по всей России позволяют нам гарантировать результат — вы видите его сразу или мы вернем вам деньги!

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Теперь разберем каждый сорт по отдельности

Экстра – полное отсутствие пороков с идеально ровной поверхностью как говорится не сучка не задоринки. Никаких смоляных карманов и дефектов что делает этот сорт самым популярным среди деревянной отделки.

Вагонка штиль лиственница сорт Экстра

Прима (А) – отличие этого сорта от экстры является тем, что он имеет небольшой сучек, который регламентирует не более 1-2 на погонный метр. По большей части в данном сорте встречается весь тот материал, который не попал в самый высокий сорт. Присутствие небольших светлых сучков и смоляных кармашков только придает дереву еще больше натуральный, природный вид.

Вагонка штиль ангарская сосна сорт Прима (А)

АВ (В) – данный сорт представляет собой не регламентированное количество сучков 2 и более на погонный метр с небольшими пороками древесины. Смоляные полоски, кармашки и небольшие дефекты на кромке так же встречаются в этом сорте. Но все эти моменты никоем образом не портят красоту отделочной панели и внешний вид древесины.

Вагонка штиль сосна сорт АВ (В)

ВС (С) – самый бюджетный вариант по сортности на который вполне стоит обратить свое внимание, ни чем не хуже своих вышеперечисленных лидеров, как говорится третий сорт не брак. В данном сорте присутствует все то, что не попало в другие сорта, а для любителей природного стиля эти незначительные не влияющие на эксплуатационные качества дефекты не будут выглядеть критичными, а наоборот вполне достойно проявят себя как материал

Планкен прямой сосна сорт ВС (С)

Технические характеристики и свойства

Сорта бруса хвойных пород различаются по характеристикам. Например, лиственница – не только наиболее твердая из них, но и очень устойчива к влаге, а, следовательно, и к гниению. Поэтому нередко ее используют для строительства и облицовки внешней стороны зданий. Сосна мягкая и легко поддается обработке. Тис имеет привлекательную структуру, в чем можно убедиться, взглянув на фото. Ель не такая популярная, так как ее достаточно сложно обрабатывать, но она имеет меньшую стоимость.

Кроме того, важную роль играет длина бруса. В зависимости от длины, можно использовать брус хвойных пород в разных целях. Ударную вязкость породы дерева тоже не стоит игнорировать.

Стоит обратить внимание на брус хвойных пород и на его имитацию в виде клееного бруса, так как хвоя обладает многими положительными качествами, которые точно проявят себя в ходе использования такого бруса. Например, тот факт, что хвоя обычно пропитана смолой, хорошо отталкивающей влагу

К тому же, хвойные породы дерева более устойчивы к паразитам, а со специальной пропиткой и вообще перестанут поддаваться их воздействию, как и воздействию перепадов температур со сменой периодов года.

Также нельзя обойти стороной и то, что хвоя имеет привлекательную структуру. Поэтому, например, мебель из такого дерева будет иметь очень красивый внешний вид. Размеры бруса хвойных пород обычно дают пространство для творчества, так как они достаточно большие. Ударная вязкость дерева хвои также на высоте. Требования к ней прописаны в ГОСТе.

Применение

Размеры хвойного бруса, обрезной он или необрезной, позволяют использовать его по многим назначениям. К тому же, тот факт, что бывает как обрезной, так и необрезной брус хвойного дерева, позволит вам сэкономить при необходимости или же, наоборот, купить более качественный и дорогой вариант.

Несмотря на выбранный сорт дерева, вы сможете сделать из него мебель, построить баню или сарай, облицевать дом или использовать в других целях. Подобная многофункциональность говорит о высшем качестве хвойных пород дерева. К тому же, хвоя – достаточно доступный материал вне зависимости от ГОСТа, даже если вам необходимы доски большого размера.

Профильные детали

Для профильных деталей в Беларуси используется СТБ 1074-97 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия», в России ГОСТ 8242-88 с тем же названием. Данные стандарты не используют понятие сортности и делят пиломатериалы на пиломатериалы под прозрачное покрытие и пиломатериалы под непрозрачное покрытие и нелицевую поверхность. Часто для определения сорта древесины применяют нормы европейского стандарта DIN 68126/86, который использует буквенное определение сортов древесины — Extra, А, В, С.

Под определение пиломатериалов под прозрачное покрытие попадают пиломатериалы первого и частично второго сорта, в европейской классификации А и B. Пиломатериалы под непрозрачное покрытие это соответственно второй и третий сорт, а также В и С.

Так как стандарт DIN 68126/86 на русском языке найти достаточно сложно, то после изучения опыта и интерепретаций этого стандарта другими предприятиями, а также придерживаясь норм СТБ 1713-2007 исходя из того, что первому сорту соответствует сорт А, второму — сорт В, третьему — сорт С и зная особую любовь нашего народа к классификации по принципу АВС, нами разработан порядок определения сортности древесины по принципу АВС максимально приближенный к нашим ГОСТам, которые более требовательны к доске, чем DINы.

www.lhp.by

Сорта древесины

Сорта древесины для пиломатериалов хвойных пород в Республике Беларусь установлены СТБ 1713-2007 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». Белорусский стандарт объединил ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» и ГОСТ 24454-80 «Пиломатериалы хвойных пород. Размеры», которые до сих пор действуют на территории Российской Федерации. Особых отличий по тексту нет, нормы ограничений по порокам, определяющим сортность древесины остались те же и устанавливаются ГОСТ 2140-88 «Видимые пороки древесины». К хвойным породам относятся — сосна, ель, лиственница, пихта, кедр.

Согласно СТБ 1713 и ГОСТ 8486, доски и бруски хвойных пород разделяются на пять сортов (отборный сорт, 1-й сорт, 2-й сорт, 3-й сорт, 4-й сорт), а брус на четыре сорта (1,2,3,4).

Сортность древесины определяется на любом однометровом участке длины доски для каждой из сторон. Качество пиломатериалов определяется по худшей стороне.

Сучки менее половины от максимального размера допускаемых для данного сорта не учитываются. Размер сучка определяется между касательными параллельными продольной оси доски. В досках длиннее 3 метров допускается наличие одного сучка, предусмотренного нормами для более низкого сорта.

Пороки древесины, которые используются для определения сортности описаны в ГОСТ 2140-88 «Видимые пороки древесины»

Брус хвойных пород обрезная и необрезная древесина по ГОСТ

Заглянув в ГОСТ 8486-86, вы увидите, что требования к обрезному брусу отличаются от требований, которым должны соответствовать необрезные брусья хвойных пород. В нем можно найти следующие пункты:

• Длина бруса хвойных пород должна быть от одного до шести с половиной метров и может уточняться в зависимости от назначения данной древесины.
• Для брусьев, предназначенных для разных целей, устанавливаются разные параметры в плане толщины в миллиметрах.

• ГОСТ также указывает, что качество бруса делится на пять основных сортов: отборный, первый, второй, третий, четвертый и пятый. Отборный – брус высшего качества, пятый же сорт – дерево, которое может быть использовано только в технических и промышленных целях.
• Оценка качества древесины хвойных пород должна производиться по худшей стороне или кромке отдельно взятого бруса. Качество обрезного бруса будет отличаться от качества необрезного.

Популярные породы для производства деревянных профилей

Традиционно, для изготовления деревянных рам используют доску радиального распила сосны, дуба и лиственницы. Хотя в каталогах производителей встречаются и другие породы (меранти, ясень, бук) в массовом и серийном производстве они не востребованы – только на заказ.

Сосна

Недорогой, мягкий и легкий в обработке материал, который с не меньшей легкостью подвергается деформации в процессе эксплуатации. Так как сколы и царапины древесины, лишенной лака, быстро синеют и гниют, в производстве окон сосну часто насыщают специальными составами глубокой пропитки, в результате чего она становится биологически инертной и перестает пропускать воздух.

Хотя «экологичность» такой древесины после всех обработок весьма сомнительна, она остается наиболее востребованным материалом из-за дешевизны, доступности в продаже, теплого золотистого цвета и красивой структуры с янтарными прожилками.

Дубовая древесина относится к элитному классу благодаря отличным прочностным показателям и высоким эстетическим качествам. Этот пиломатериал гораздо дороже хвойных пород и представлен на рынке в меньших объемах, так как древесина сложна в сушке и требует специально заточенного инструмента для правильной распиловки.

Выбор производителя окон в пользу дубового сырья значительно увеличивает себестоимость и, соответственно, цену изделия.

Следует учесть, что при неправильной сушке древесины окна из готового бруса со временем «ведет», поэтому необходимо тщательно следить за влажностью сырья и соблюдением всех технологических норм. Но это при самостоятельной заготовке.

А покупку готового дубового бруса можно сравнить с пресловутым котом в мешке – дефекты могут проявиться только через 3-5 месяцев. Кроме того, створки из этой древесины имеют большой вес и требуют усиленных креплений фурнитуры.

Окна из дуба в обязательном порядке пропитываются антисептиком от жуков-точильщиков и покрываются лаком. Хотя древесина весьма устойчива к гниению, устоять против насекомых она не может. Без покрытия лаком дуб сереет, приобретает «налет старины».

Лиственница

Древесина лиственницы содержит высокое количество камеди и смол, поэтому наименее подвержена воздействию грибков, синевы, гниения и вредоносной деятельности насекомых. Ее плотность немногим ниже характеристик дуба (650 кг/м 3 против 720 кг/м 3 ), что гарантирует высокую прочность, усиливающуюся с годами, благодаря полимеризации смолы. Но, в отличие от дубовых изделий, древесина лиственницы не «страдает» излишним весом, поэтому проблем с фурнитурой не возникнет.

Лиственница так же прихотлива к распиловке, правильной и длительной сушке (цикл осуществляется поэтапно на протяжении 10-12 недель). Зато технологические нарушения можно обнаружить сразу, а не в течение нескольких месяцев, как у дуба: если лиственница была высушена неправильно, на древесине появляются поводки и трещинки.

Общие сведения о пиломатериалах

Под термином «пиломатериалы» скрывается целый ряд различных изделий, начиная от горбылей и заканчивая брусьями, которые запросто могут использоваться в качестве несущих элементов конструкции. Перед тем как вплотную начать изучать сортность древесины не лишним будет разобраться с классификацией пиломатериалов (см.также статью «Беседка из дерева своими руками: основные моменты»).

Классификацию можно выполнять по целому ряду критериев.

Например, по сортименту выделить можно:

• горбыли;
• брусья и бруски;-
• обаполы;
• шпалы;
• доски различной толщины – эти пиломатериалы особенно популярны, практически ни одна стройка своими руками не обходится без них.

Если же в основу положить способ обработки, то можно выделить такие типы пиломатериалов как:

• торцованные и неторцованные . В первом случае происходит нарезка по длине, во втором – нет;
• с разным способом обработки . Калиброванный пиломатериал – это пиломатериал не только высушенный до заданной влажности, но и обработанный с учетом требуемых размеров, строганый – строганием должна быть обработана как минимум 2 кромки или 1 плоскость, также пиломатериалы могут выпускаться обрезными, односторонне-обрезными и необрезными;
• по прочности отдельно выделяют класс конструкционных пиломатериалов . Для производства используются твердые сорта древесины.

Ограничение по количеству дефектов

Регионы произрастания хвойных деревьев

Основным источником древесины хвойных деревьев в промышленных масштабах является Северное полушарие. Эта зона занимает арктические и субарктические регионы и простирается до юго-востока Соединенных Штатов. Хвойные — относительно быстрорастущие деревья и могут экономически выгодно выращиваться в искусственных лесах. Они дешевле лиственных пород, широко используются в строительстве и столярном деле, а также при производстве искусственных досок и бумаги.

Доски из мягких пород

Доски из местных хвойных деревьев, в том числе с необработанными краями и корой, можно купить на лесопильных предприятиях в близлежащей местности. Импортные пиломатериалы обычно поставляются окоренными и с обрезанными краями. На спиле лиственницы (на фото) видны кора и зрелое ядро. Заболонь — светлая древесина, менее устойчивая к загниванию и воздействию насекомых, чем ядро.

Цвет древесины

Цвет древесины может существенно варьировать не только в пределах породы, но даже в пределах одного дерева. Большинство сортов древесины темнеет на свету, хотя некоторые светлеют или даже меняют цвет. Применяемые для обработки поверхности вещества, независимо от их прозрачности, имеют тенденцию делать цвет древесины более темным. Маленькие квадраты на фото демонстрируют оттенки цвета дерева до и после отделки прозрачным составом. Простая проба с целью выяснения воздействия отделочных материалов на древесину — смочить её поверхность слюной.

Область распространения хвойных деревьев

Масштаб карты не позволяет подробно показать ареалы распространения деревьев

Требования к пиломатериалам

Хвойные пиломатериалы составляют наиболее распространенную и доступную группу. Востребованные сосна и ель практически одинаковы по техническим характеристикам, а их прочность идентична. Поэтому они отлично подойдут для решения многочисленных строительных задач.

На сорт древесины влияет качество строения и обработка. Выделяют 5 сортов сырья.

Отборное дерево и 1-3 сорт должны иметь влажность не более 22%, а шероховатость поверхности не более 1250 мкм.

Сорт 4 не имеет ограничений по влажности и шероховатости. Эти показатели важны. Ведь иногда дешевый товар продают под видом дорогого.

Наличие пороков и дефектов является критерием, по которым судят о сорте и качестве обрезных досок и бруса.

Для обозначения сорта древесины используют цифры, буквы, точки, полосы. Пиломатериал сосны толщиной до 25 мм помечается полосами, более толстый – точками. Также применяют буквенные обозначения: О, А, В, С.

Единственными документами, регламентирующими технические требования к хвойным пиломатериалам, являются межгосударственные стандарты ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 8486-86.

Основные отличия сортов древесины и бруса

От сортности пиломатериалов зависит прочность, надежность и долговечность деревянных сооружений. Классифицируют пиломатериалы по 5 сортам:

Данный сорт сырья характеризуется минимальным наличием дефектов. Допустимы сросшиеся сучки, ребровые, кромочные. На таком пиломатериале нет гнили и грибковых заболеваний. Материал мало подвержен повреждениям биологического характера. Покоробленность и непараллельность граней лишь в пределах 0,2-1,0%. Применяется для внешних и внутренних работ, для изготовления мебели, дверей и декоративной отделки. Востребован дорогой сорт в кораблестроении и автостроении;

Геометрически правильный пиломатериал может обладать большим количеством трещин и сучков по сравнению с отборным сортом. Гниль не допустима. Плесень и грибные окрасы – не более 10%. Эти натуральные показатели не приводят к разрушениям структуры дерева. Применяется данный вид для выпуска важных элементов конструкции, возведения домов, межэтажных перекрытий, заборов;

Допускается присутствие значительных пороков: окрас от грибков, пятна синего цвета, смоляные кармашки. Используют такую доску обрезную второго сорта для несущих конструкций, в создании опалубки и лесов.

Доска может содержать смоляные кармашки, червоточины, неглубокие волнистости и пороки строения, например, двойная сердцевина. Из-за этих показателей физические свойства дерева ухудшаются, и применять его можно ограниченно. Подойдет для мало напряженных обшивок, для строительства временных построек, изготовления поддонов.

В этом сорте допускается присутствие любых дефектов, но, чтобы они не нарушали целостность материала. Используют такую древесину для незначительных строительных деталей и в производстве тары.

Критерии выбора качественной древесины

Маловероятно, что покупатели пристально изучают дефекты доски обрезной перед приобретением. Мы дадим пару простых советов, как определить качество доски «на глаз»:

Обращайте внимание на годовые кольца. Они должны близко располагаться друг к другу в вертикальном разрезе

Если много колец, то это наиболее качественный материал. Доска обрезная будет крепче, будет влагоустойчива. Дерево считается лучше, если растет в холодной климатической зоне;
Доска обрезная не должна иметь сердцевины. Это мягкая часть дерева предрасположена к грибковым заболеваниям;
Не следует приобретать как чрезмерно пересушенные пиломатериалы, так и те, которые намокли под дождем. Смотрите, как они хранятся. Помещение должно хорошо проветриваться;
И самое главное – обращайтесь к проверенным поставщикам, во избежание неприятностей.

Какая древесина лучше подойдет для строительства

Лидирующие позиции в строительной индустрии занимают сосновые доски. Стоимость их доступна, а расходы на транспортировку минимальны.

Хвойные породы древесины имеют хорошую воздухопроницаемость, ровную внутреннюю структуру и великолепный аромат. Они создают естественную теплоизоляцию.

Бесспорными положительными моментами являются доступность и простота обработки.

Купить сосновые пиломатериалы можно в компании «КерамикФест» в удобное время. Мы осуществляем оперативную доставку по всей территории Украины.

keramikfest.com.ua

Отборный сорт

Самый дорогой сорт древесины, может носить название класс «А», дороже в 2 – 3 раза первого сорта.

Применяются в основном в кораблестроении и в автостроении. Из них может быть выполнены «борта» грузовых автомобилей части кабин, в судостроении из них делаются палубные доски, элементы кают иногда мачты яхт и т.д.

Основные требования – сучки допустимы, но только большие, или на расстоянии 2 метров друг от друга. Не допускаются сгнившие сучки, а также гнилые части древесины. Трещины могут присутствовать, однако их не должно быть больше 10 %, и они должны быть не глубокие, в основном образованные в результате усушки. Наклон волокон не более 5% от длины. Не должны быть части корневой системы в древесине. То есть пиломатериал должен быть чистый без каких-либо изъянов.

Нормативные требования

По отношению к пиломатериалам требования выдвигаются достаточно жесткие, причем касаются они не только размеров, но и уровня влажности, количества и типов дефектов. ГОСТ на пиломатериалы как раз и содержит подобную информацию.

Что касается нормативной базы, то выделить можно такие документы как ГОСТ 2695-83, ГОСТ 26002-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 9302-83, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80, из более современных отметить можно ГОСТ Р 1.0 – 2007. Для того, чтобы не пересказывать содержимое каждого из нормативов ограничимся лишь главной информацией.

Сорта древесины хвойных пород, а вернее требования к ним указаны в ГОСТ 8486-86. Выделить можно такие особенности разделения древесины на классы:

• бруски и доски рекомендуется производителям разделять на 5 сортов (может встречаться упоминание классов или групп). Брусья же разделяются только на 4 класса;
• шероховатость (то есть максимальная величина неровностей на поверхности древесины) не должна превышать 1250 мкм для сортов не ниже 3, а вот для 4 допуск увеличен и составляет уже 1600 мкм;
• что касается влажности, то до 3-го включительно она не должна превышать 22%. Для 4-го этот показатель не нормируется вовсе;

На производстве, как правило, древесину сушат

Сорта древесины 1 2 3 4 отличаются не только по перечисленным признакам, отдельный упор делается на количество и вид дефектов. В ГОСТе эта классификация приведена в табличной форме.

Приведем некоторые выдержки из норматива:

например, такой дефект как сучки классифицируется на здоровые, частично сросшиеся и загнившие. Для отборного класса древесины количество сучков ограничено 1 (кромочный сучок) и 2 (пластевые сучки);

• для отборной древесины нормируется даже такой показатель как наклон волокон. Если этот показатель превышает 5%, то сорт устанавливается не отборный, а 1-й;
• такие дефекты как прорость, гниль, изменение цвета из-за поражения различными грибками также не допускаются для отборного дерева.

На основании приведенных в нормативе норм соответствия древесины определенному сорту можно достаточно точно установить сорт дерева.

Сорта хвойных пиломатериалов

Правильный выбор сорта обрезной доски или обрезного бруса оказывает большое влияние не только на качество конечной продукции, но и на ее итоговую цену.

Правовая база

В настоящее время критерии и показатели качества пиломатериалов регламентируются действующими государственными стандартами и учитывают несколько факторов:

• Описание производства лесопильного, термины и определения пиломатериалов содержатся в ГОСТ 18288-87
• Номинальный размер и предельные поля отклонений от номинального размера пиломатериала хвойных пород должны отвечать требованиям ГОСТ 24454-80
• Пороки древесины, термины и классификация пороков определены в ГОСТ 2140-81
• Нормы и ограничения пороков пиломатериалов хвойных пород регламентирует ГОСТ 8486-86
• Методы и правила контроля пиломатериалов и заготовок регламентируются положениями ГОСТ 6564-84

В одной статье мы решили кратко объединить все характеристики пиломатериалов — это то, что важно понимать и необходимо знать обыкновенному потребителю. Мы расскажем о главных факторах и критериях, влияющих на сортность, а также методах их визуального определения

Наша методика основана на вышеуказанных государственных стандартах и максимально приближена к существующим сегодня на рынке понятиям о сортности пиломатериала. Да, действительно, некоторые нормы государственных стандартов, принятые в 80-е годы, сегодня отличаются от реальных свойств предлагаемых к продаже на рынке пиломатериалов. Главным остается тот факт, что по сути пиломатериалы по своим физическим свойствам не изменились: сосна и ель вне политики, несмотря на то, что прошли годы с момента принятия ГОСТов, и их можно и нужно применять в общестроительной деятельности с уверенностью и без опасений. В настоящее время для определения сортности хвойных пород древесины на рынке существуют свои неписанные стандарты, и по большинству регламентируемых параметров они отличаются от общепринятых стандартов ГОСТ. Также отклонения от ГОСТ могут быть по классификации естественных пороков с учетом их биологических особенностей, имеются ввиду сучки — форма и их количество, размер обзольной части. Обязательно прочитайте статью Классификация дефектов древесины, узнаете что является важным и недопустимым пороком, а что не важным. Не позвольте себя обмануть при покупке пиломатериала.

Общие технические требования

Хвойные пиломатериалы изготавливаются из ели, пихты, сосны, кедра и лиственницы. Наиболее распространённым и доступным по стоимости является пиломатериал из сосны или ели. Как правило, для изготовления обрезного пиломатериала, сырье-кругляк не сортируется и предлагается к продаже ель и сосна в смешанном виде, так как в лесу они тоже растут совместно

Сортировка экономически невыгодна — другими словами, сортировка приведет к удорожанию итоговой стоимости материала, но при этом важно понимать: качество доски из сосны и ели — одинаковое по своим технических характеристиками. То есть на этот аспект можно не обращать внимания — их физические характеристики очень близки, и для решения большинства строительных задач качественные и прочностные характеристики ели и сосны будут идентичными

По качеству строения и качеству обработки обрезная доска может быть пяти сортов. Обрезной брус хвойных пород имеет четыре сорта. Относительная влажность пиломатериалов отборного и 1-3 сортов не может превышать 22%, по согласованию с заказчиком показатели могут изменяться. Четвертый сорт не имеет ограничений по влажности

Оценка сортности выполняется с учетом состояния кромки или пласти, во внимание при замере принимается только худшая часть. Шероховатость поверхности для отборного и 1-3 сортов должна быть меньше 1250 мкм, четвертый сорт не имеет ограничений по этому параметру

Вот это как раз очень важно. Зачастую, более дешевый пиломатериал продают под видом более высокосортного

elka-palka.ru

Мягкие породы лиственной древесины

По строению древесины среди лиственных пород выделяют кольцесосудистые и рассеяннососудистые. У всех пород с кольцесосудистым строением древесина обычно твердая, а вот у пород с рассеяннососудистым строением встречаются как мягкая, так и твердая древесина. Ольха, липа, осина и береза относятся к мягким сортам древесины.

Ольха

Известны два вида этого дерева – черная ольха и серая (у нас чаще встречается черная). Она получила свое название из-за цвета коры. Ольха любит влажную почву. Сразу после среза древесина имеет белую окраску, которая на воздухе приобретает красную окраску. Высохшая древесина ольхи имеет очень красивый и необычный розовый цвет. Не подвержена усушке, не трескается, очень мягкая, не портится от влаги.

Вагонка для бани из ольхи

Из нее делают фанеру, токарные изделия, сувениры. Масштабно используется для изготовления мебели и столярных изделий. Прекрасно зарекомендовала себя в качестве материала для отделки помещений бань. Используется и в тарном производстве.

Липа

Липа имеет легкую и мягкую древесину, которая не растрескивается, не коробится, гнется и легко режется. Именно поэтому из липы часто вырезают различную посуду, модели для последующей отливки, делают чертежные доски, упаковочную тару, карандаши и многое другое.

Вагонка из мягкой древесины липы

Осина

Осина имеет прямослойную древесину однородного строения, которая почти не подвержена усушке, легко колется, может долго сохранять свои свойства даже во влажной среде. Цвет древесины белый, от времени приобретает серовато-серебристую окраску. Осина считается лучшим материалом для постройки бань, осиновой вагонкой обшивают их стены, все полки и лавочки также лучше всего делать из осины. Делают из нее тарную доску, упаковочную стружку, игрушки, посуду, спички, получают вискозу для производства искусственного шелка. В прежние времена часто использовали для покрытия крыш и изготовления колодезных срубов.

Отделка бани древесиной осины

Срок жизни осины небольшой, уже после 30 лет дерево загнивает. Среди осины экземпляры с большим диаметром ствола большая редкость, поэтому максимальная ширина осиновой доски, поступающей в продажу не превышает 20 см.

Давайте подведем итог

Все данное изобилие сортности распространяется на пиломатериалы, и имеет свое название. Выбирая тот или иной сорт, в древесине, вы должны четко понимать, для каких целей будет применяться та или иная отделочная продукция, а именно для внутренних или для внешних работ. Каждый сорт, по своему прекрасен и красуется на древесине своими природными узорами, так что каждый может по достоинству оценить и подобрать нужный ему материал с определенным сортом.

Хвойные породы деревьев

Дерево, как и любой из материалов, имеет существенные различия.

Они касаются внешнего вида породы и качества обработки поверхности. Что такое пиломатериал? Это достаточно обширный термин, который представляется набором многочисленных названий товаров.

К ним относятся все материалы строительного назначения, а также элементы, применяемые в качестве облицовки основания. Производятся они из натуральной древесины с помощью механического шлифования поверхности. Материалы такой категории находят применение во многих строительных отраслях.

Пороки строения древесины: а – наклон волокон; б – крень; в – свилеватость; г – завиток; д – глазки; е – ложное ядро.

Говоря о качестве древесины, важно брать во внимание результативность ее распиливания

По каким показателям оцениваются лесоматериалы? Калибровка древесины проводится по внешним показателям породы. Чтобы провести визуальную оценку материала, необходимо предложенный пласт мысленно разделить на 4 части.

Любая грань не должна иметь таких видимых дефектов, как сучья, трещины, рубцы, загнившие участки и прочие повреждения механического характера. Значимость древесины складывается из внешней чистоты ее основания. Ориентируясь на сортность пиломатериала, можно выбрать для себя наиболее удачный вариант досок, отличающийся хорошим качеством и достойной внешней отделкой.

Варианты распиловки древесины.

Отдавая предпочтение тому или иному виду древесины, важно четко знать, для каких целей необходим выбираемый материал. Нужен ли он как конструирующий элемент или им будет проведена облицовка помещения? Здесь необходимо учитывать предложенную специфику назначения материала

Подобрав по названным показателям доски, необходимо обратить внимание на породу и сорт дерева. Такие признаки характеризуют материал

Важными показателями качества древесины будут степень влажности, крепость основания, наличие ровной поверхности, отсутствие сучков и прочих дефектов. Прежде чем делать заказ на изготовление досок с определенными данными, следует выяснить нужный размер

Такие признаки характеризуют материал. Важными показателями качества древесины будут степень влажности, крепость основания, наличие ровной поверхности, отсутствие сучков и прочих дефектов. Прежде чем делать заказ на изготовление досок с определенными данными, следует выяснить нужный размер.

Говоря о параметрах пиломатериалов, стоит признать их многообразие. Сделать выбор в пользу того или другого варианта бывает непросто.

Известно, что лучшим материалом будет древесина 1 сорта.Ее применяют при строительстве кораблей и самолетов. Узнать принадлежность материала к определенному сорту можно, пользуясь различными способами.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Как сделать теплые полы в деревянном доме варианты устройства и монтажа

Теплые полы – изобретение 20 века. У наших прадедов не было греющего электрокабеля и газовых котлов. Тем не менее, они придумали свой способ отопления. Для этого они использовали стены зданий. Делая кладку, они оставляли в них каналы для движения горячих печных газов.

Сегодня прибегать к таким ухищрениям не приходится. Сделать теплые полы в деревянном доме можно с минимальными затратами сил и средств.

Выбор греющей системы отопления очень простой:

• Электрический кабель или маты с плоскими токоведущими жилами;
• Теплый пол на основе пластиковых труб с жидкостным теплоносителем.

Оба варианта отопления заслужили положительные отзывы. Они равноценны по комфорту и теплоотдаче, но не одинаковы по стоимости энергии. Электричество существенно дороже газа, поэтому греющий кабель для теплого пола лучше использовать в небольших помещениях: ванных комнатах, кухнях и прихожих. Для спален и гостиных оптимально подходит жидкостная система из труб, газового или твердотопливного котла.

О том, что теплый пол лучше радиаторов написано и сказано немало.

Мы лишь отметим его самые важные преимущества:

• Оптимальное распределение тепла. Зона комфортной температуры совпадает с пространством проживания (от поверхности пола до высоты 1,7 метра). При работе батарей сильнее всего прогревается воздух под потолком.
• Радиаторная система отопления активирует движение пыли в большей степени, чем теплый пол.
• С точки зрения эстетики интерьера теплые полы выигрывают у радиаторов.

Теплый пол и его монтаж в доме

Прокладка пола в доме зависит от выбранного типа системы. Если планируется укладывать одиночный кабель, не на мате, то схема укладки будет следующая:

1. Прежде всего, укладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Затем следует этап наложения алюминиевой фольги. Эти слои необходимы в качестве основы под пол с одиночным кабелем.
2. Отметьте места расположения мебели, так как кабель не должен попадать под их установку. Это может привести к перегреву нагревательного элемента.
3. Далее следует вырезать специальные прорези в лагах для прохождения в них кабеля. Места пазов обрабатываются металлическими пластинами во избежание перегрева лаг и дальнейшего тления основания. Также необходимо пропитать все деревянные элементы специальным пожаростойким смазочным материалом.
4. К брусьям крепится металлическая сетка, которая будет служить основанием для прокладки кабеля. Он крепится к сетке специальными креплениями, обычно входящими в комплект с кабелем.
5. Следующим этапом станет вывод датчика регулировки температуры. Он, как правило, помещается в гофрированную трубку. Таким же образом выводится и кабель питания.
6. После укладки нагревательного кабеля следует проверить сопротивление токопроводящих жил специальным устройством – мультиметром. Проверив оборудование, можно приступать к укладке чистового напольного покрытия.

При укладке электрического пола соблюдайте правила безопасности установки и эксплуатации теплых полов.

Возможна ли установка подобной системы

Несмотря на то, что говорят некоторые специалисты, установка такого оборудования не только возможна, но и является крайне разумным решением. Для того, чтобы правильно установить теплый пол в частном доме, необходимо разобраться в некоторых особенностях его монтажа и эксплуатационных характеристиках самого дома, построенного из дерева. К примеру, не стоит разогревать рабочую поверхность более чем на 30°C. Это связано с тем, что дерево не приемлет высокие температуры и их воздействие на него приводит к деформации. Со временем такой материал превратится в труху и попросту рассыплется.

Не нужна стяжка

Поэтому использование теплых полов лучше не в сочетании с центральным отоплением, а с отдельным источником тепла. Использование котла подразумевает создание «пирога» теплого пола, который не позволит использовать дополнительный слой стяжки. В этом случае монтаж придется проводить в сухую, то беж непосредственно на балки и это крайне неудобно. В роли напольных покрытий при этом могут выступать абсолютно разные материалы, такие как:

• паркетная доска;
• ламинат.

Однако при нагревании таких материалов до 25°C и выше они начинают вырабатывать испарения с содержанием формальдегида.

Некоторые производители понимают необходимость одновременного использования нескольких контуров отопления. При этом речь идет о разной интенсивности прогрева поверхности. Они выпускают серию котлов, которые позволяют проводить подобные подключения теплых полов и радиаторов отопления.

Карбоновые стержни и плёнка

Теплоносителем может быть не только горячая жидкость или электричество, но и карбоновая смесь. Выбирают карбоновые нагреватели в зависимости от облицовки пола. Для деревянного финишного покрытия подходит термоплёнка. Для плитки предпочтительнее карбоновые маты.

Маты закрывают бетонным раствором или плиточным клеем. Толщина поверхности 4-5 см. Стержни не боятся «запирания». При перегреве одного участка, остальные нормально функционируют. При устранении причин перегрева система начинает работать в полном объёме.

Термоплёнку укладывают на подготовленное бетонное основание. Его утепляют, изолируют подложкой с отражающим экраном. Она направит инфракрасные волны вверх. Стяжки она не требует. Монтаж проходит за короткое время. Система работает от электричества.

Устройство системы

1. Используемый для нагрева котел. Если выбор пал на полы водяные, то возможно использование твердотопливного, электрического или газового оборудованного котла. Они практичны и достаточно удобны. Их использование подразумевает отсутствие постоянного запаса горючего, которое используется в дровяных и твердотопливных котлах.
2. Если планируется создание действительно тёплого дома, то рекомендуется использовать комбинированные системы, которые позволят отапливать и батареи и напольный слой покрытия. Его температурный режим может отличаться, так как температура в радиаторах может достигать и 60°C, однако для деревянных покрытий максимальной считается 30°C. При не соблюдении этого условия, дерево растрескается довольно скоро.

Каркасный дом на сваях

Фундамент может быть выполнен из свай. В этом случае основание хорошо продувается. Чтобы пол в доме был утеплён, на обрешётку укладывают 4-5 слоёв теплоизоляционного материала.

«Тёплый пол» в каркасном доме на сваях монтируют из жидкостной магистрали или из электрических элементов, но необходимо подготовить основание для системы отопления. Какую методику монтажа используют для каркасного дома?

Бетонное основание

На форумах обсуждают систему отопления в доме на сваях. Рекомендуют поднять каркас, выполнить ленточный фундамент, обрешётку и установить каркас на изменённое основание.

Споры возникают из-за того, что все системы «тёплого пола» эффективно функционируют, если их уложить на стяжку и закрыть бетоном, но есть риск, что деревянный каркас не выдержит большой нагрузки, будет провисать, деформироваться. Есть опасность, что обрешётка сломается. Какие рекомендации дают строители?

• Лаги на сваи укладывают на расстоянии 1,7-2 м. Длина составляет 6-8 м. Специалисты советуют сделать шаг укладки лагов меньше, не более 1,5 м, использовать короткие бруски до 4 м. В этом случае обрешётка получится крепче. Есть вероятность, что она выдержит нагрузку бетонного покрытия.
• Для утепления фундамента, кроме минеральных изоляций использовать дополнительно плиты из пенополистирола и экструдированного пенополистирола. Материалы лёгкие, не утяжелят фундамент. Общая толщина изоляции может составить до 1 м.
• На лаги, обрешётку и утеплитель укладывают рулонный гидроизоляционный материал на битумной основе. Он не только защитит все слои утеплителя от влаги, но и от ветра, что снизит охлаждение основания для «тёплого пола».
• Глубина черновой стяжки невысокая 4-5 см. Чистовое покрытие 5-8 см.

На бетонную поверхность, в качестве основного обогрева используют жидкостную магистраль. Для дополнительного подогрева отдельных небольших помещений устанавливают электрические системы.

На форумах предлагают укладывать «тёплый пол» на лаги. Данную методику часто используют в деревянном доме. Нагревательные системы монтируют без стяжки.

Деревянное основание

Пол утепляют комбинированными материалами, минеральной ватой и полистирольными плитами. Обязательно делают засыпку из керамзита. Выполняют гидроизоляционные мероприятия. Делают черновую деревянную обрешётку.

• На обрешётку укладывают листы ГВЛ. Поверхность выравнивают.
• На листы устанавливают металлические термораспределяющие пластины. Из них формируют контур для труб или для кабеля.
• Жидкостную магистраль подсоединяют к коммуникационной гребёнке. Кабель подключают к терморегулятору.
• Для кабельных или карбоновых матов укладывают отражающий экран.
• Нагревательные элементы закрывают чистовой обрешёткой. На ней уже формируют облицовку пола. Это может быть ламинат, паркет или оставляют вагонку.

«Тёплый пол» в деревянном каркасном доме укладывают не только на лаги, но и на доски. В них проделывают штробы, располагают фольгированный материал. В штробах размещают водяную или кабельную магистраль.

Маты не используют. Хорошим вариантом для напольного обогрева является термоплёнка, но её рекомендуют устанавливать только в качестве дополнительного обогрева.

Систему напольного отопления давно используют в загородных домах. При расчётах учитывают не только площадь помещения, но и разновидность фундамента. В каркасном доме на сваях тщательно утепляют черновое основание, изолируют его от влаги.

В деревянном коттедже стяжку выполняют сухим способом; нагревательные системы монтируют на досках, на поверхности из листов ГВЛ, которые укладывают между лагами.

YouTube responded with an error: Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=268921522881

Какой пол в деревянном доме лучше

Ответ на этот вопрос не бывает однозначным. Если на первый план поставлена стоимость конструкции и работы, то лучше использовать электрические полы. Если сравнивать цену энергоносителей, то выгоднее водяная система. Для экономии высоты помещения применяют тонкий пленочный пол.

По поводу утеплителей следует сказать следующее: пенопласт для теплого пола – не лучший материал. Находясь в контакте с теплым полом, рабочая температура которого может достигать +70С, он стареет, выделяя токсичный газ. Поэтому лучше заложить между балками перекрытия эковату или перлит.

Выбрав для утепления минвату, ее нужно хорошо изолировать, обернув пароизоляцией. В противном случае теплый воздух через зазоры и неплотности может вынести ее частицы из подпольного пространства в помещение. Под укладку плитки лучше использовать химически нейтральный листовой материал: цементно-стружечную, стекломагнезитовую плиту или гипсоволоконный лист. OSB и фанера уступают им в плане экологической безопасности.

Деревянный настил над теплым полом не должен быть толще 21 мм. Не забывайте о том, что древесина – хороший теплоизолятор, снижающий эффективность работы греющей системы.

Теплый электрический пол в деревянном доме

Стремление к экологически чистым технологиям вынуждает людей переселяться в деревянные дома. Однако, такой путь имеет свои нюансы и не так прост, как кажется на первый взгляд. Например, классическое отопление с помощью газа или пара не всегда будет уместно в этих строениях. Многие владельцы срубов пытаются смонтировать для себя теплый электрический пол в деревянном доме.

В разных планировках имеются различные варианты решения данной задачи. Есть способы, подразумевающие наличие бетонной стяжки, а есть безбетонная укладка. На каком из вариантов остановиться, это решает каждый собственник жилья для себя сам. Мы же в свою очередь, расскажем, какие существуют варианты и как правильно их монтировать.

1. Предпочтительные варианты
2. Компоновка деревянных полов
3. Применение электрических систем
4. Технические требования к монтажу
5. Монтаж с бетонной стяжкой
6. Монтаж без стяжки

Дом с ленточным и монолитным фундаментом

Систему отопления предусматривают уже в период строительства фундамента. При ленточном или монолитном основании дома эффективным будет не только радиаторный, но и напольный обогрев. Фундамент утепляют гравием, керамзитом, изоляционными материалами. Выполняют гидроизоляцию.

Хорошо подготовленное основание не отличается высокими теплопотерями. Нагревательные элементы для «тёплого пола» в доме укладывают на бетонное покрытие. Используют как жидкостный, так и электрический обогрев.

Жидкостная напольная магистраль

Система представляет собой трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель. Нагревается он в теплообменнике, который находится в печи или в котле. Из котла выводят подающий и обратный контур. Трубы подсоединяют к коммуникационной гребёнке. На бетонном основании укладывают жидкостный контур. В него подаётся горячая вода или антифриз.

Магистраль подключают к коллекторам. Для автоматического регулирования предусматривается трёхходовой смесительный клапан с термоголовкой. Жидкостную магистраль закрывают глубокой бетонной стяжкой толщиной 7-8 см.

«Тёплый пол» в частном доме можно установить во всех помещениях, захватывая ванную комнату, санузел, баню, гараж. Установка потребует высоких расходов на оборудование, но обслуживание обойдётся владельцу коттеджа недорого. Облицовка пола может быть любой, не зависимо от теплопроводности и фактуры.

Кабельные секции и маты

На бетонное основание можно уложить электрические нагревательные элементы. Если помещение отличается сложной геометрией, то рекомендуют использовать кабельные секции. Секция представляет собой проводник определённой длины и мощности.

Маты используют для обогрева помещения с правильной геометрией. Их можно поворачивать, удаляя сетку или разрезая её монтажными ножницами. Сетка выполнена из стекловолокна или термостойкого пластика. Секции и маты можно установить в деревянном доме своими руками. Системы напольного отопления обогрева используют в Москве и в других городах.

Способ укладки

Существует распространенная технология, которую нужно освоить, если вас интересует вопрос, как сделать теплый пол в деревянном доме. Систему водяного теплого пола для деревянных перекрытий монтируют способом настила.

Трубы с циркулирующим по ним теплоносителем укладывают не в бетонной стяжке, а на лаги или черновую основу из досок в специально оборудованных каналах.

Монтаж системы водяного теплого пола

Для того чтобы тепло накапливалось и распределялось должным образом в каналах укрепляют специальные пластины с продольными углублениями для трубопровода нагревающего контура.

Пластины из металла не только выполняют функцию теплопередачи, но и делают конструкцию более жесткой, что позволяет обойтись без подложки.

Если выполнять монтаж самостоятельно, можно не покупать дорогие пластины, а использовать вместо них фольгу толщиной 200 мкм. Иногда при отделке пола кафельной плиткой или укладке линолеума наличие подложки желательно. Для этого потребуется приобрести листы ГВЛ или цементно-стружечные плиты с самыми маленькими показателями изоляции.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Расходы на кровлю

Возведение дома нельзя считать завершенным, если коробка не имеет кровли. Это отделочные работы можно отложить на неопределенный срок, а монтаж крыши для деревянной постройки необходимо провести сразу по окончании выгонки стен. Иначе дерево будет мокнуть.

Итак, здесь все предельно просто:

Составление сметы на строительство каркасного дома

• Мы знаем из проекта на дом площадь кровельного перекрытия. Исходя из имеющихся данных, нужно определить общий объем кровельного материала и умножить на цену за единицу его объема.
• К полученной сумме добавляем стоимость утеплителя и гидроизоляции, объем которых также будет равен площади кровли плюс 10% запаса на стыки и нахлесты.
• Также к общей сумме стоит прибавить стоимость бруса для стропил и конька. Количество пиломатериала рассчитывают методом деления длины одной плоскости кровли на шаг расположения стропил. Получаем количество стропил с одной стороны крыши. Это число умножаем на два (две стороны крыши для двускатной кровли одноэтажного дома 6х6 м).
• Не забываем учесть затраты на крепеж, фурнитуру и оплату работы мастеров, если таковые будут задействованы.

Цель сметы на строительство

Смета для строительства дома из газобетона является главным финансовым документом, являющийся неотъемлемой частью договора на строительство

Смета для строительства дома из газобетона является главным финансовым документом, являющийся неотъемлемой частью договора на строительство конструкции фирмы застройщика. Главными составляющими документа являются два раздела:

• закупка строительных материалов;
• выполнение строительных работ.

Дополнительно к основной части выполняется расчет технических и организационных вопросов:

• расчет объема работ;
• срок строительства;
• используемые технологии;
• количество материала;
• количество специалистов, задействованных на строительной площадке;
• этапы финансирования проекта.

Удобство сметы позволяет осуществлять контроль на любой стадии строительного процесса, отслеживать график работ. Специалисты считают, грамотно составленная смета полностью себя окупает и оправдывает запланированное строительство. Еще одним преимуществом документа является возможность минимизировать бюрократию в различных инстанциях, заказчику помогает представить картину всех строительных процессов, а также дает возможность внести поправки еще до начала строительства.

Крупные строительные компании, которые дорожат своей репутацией могут пригласить заказчика для обсуждения нюансов, а также помогут сократить расходную часть сметы без потери качества конструкционных особенностей дома из газоблока.

Примерная смета строительства дома на основе сметной стоимости

Ниже располагается примерная смета строительства дома из бруса различного типа. В неё закладывалась приблизительная сметная стоимость строительства дома из бруса различного сечения. Проводя расчет бруса на строительство дома необходимо определить длину всех стен по периметру и умножить это количество на высоту строения. Затем полученное количество бруса на дом делится на кубометры.

Как видно из приведенных выше данных, деревянные дома могут строиться из бруса или точеного бревна. Характерной особенностью бруса является то, что он обладает правильной геометрической формой, что упрощает сборку дома и транспортировку материала, а также позволяет построить дом в максимально короткие сроки.

В большинстве случаев при строительстве домов используется брус размера 150×150 мм и 150×200 мм. В качестве примера ниже рассмотрена смета строительства деревянного дома из клееного бруса общей площадью 170 кв.м.

На строительство дома из профилированного и клееного бруса цена может отличаться!

Перед тем, как приступать к изучению сметной документации, обратите внимание, что стоимость материалов может значительно отличаться. Например, на строительство дома из профилированного бруса цена будет выше изначально за счет стоимости материалов, чем на строганный вид пиломатериала

Еще выше может быть цена на строительство дома из клееного бруса камерной сушки.

Таблица — Смета строительства деревянного дома площадью 170 кв. м:

Источники

• https://tpaservice.ru/smeta-na-dom-iz-brusa/
• https://glavstroy365.ru/articles/smeta-na-stroitelstvo-doma-iz-brusa
• http://KakPostroitDomic.ru/proektnaya-dokumentaciya/smeta-i-raschet/smeta-na-stroitelstvo-doma-iz-brusa.html
• http://MegaBeaver.ru/doma-brus/sovety-brus/smeta-stroitelstva-doma-iz-brusa-osnovnye-stati-rasxodov.html
• http://www.stroy-dom.net/?p=1371

Подсчитываем покупку бруса

Перед тем как приступать к расчётам, необходимо определиться с типом бруса для строительства и с его сечением. Таким образом мы узнаем цену необходимого для возведения дома материала. Теперь необходимо высчитать общий объем бруса в м3.

Высчитывать нужно таким образом:

• Сначала вычисляем суммарный периметр дома. В нашем случае он составляет 24 метра (считаем без внутренних перегородок, поскольку на их устройство пойдёт брус меньшего сечения под последующую отделку).
• Теперь периметр умножаем на высоту стен. За пример возьмем 2,6 м. Итого имеем 24х2,6 = 62,4 м2.
• А затем необходимо получившееся значение умножить на толщину одного бруса. В нашем случае это будет брус сечением 150х150 мм с толщиной 15 см. 62,4х0,15. Итого в результате получим 9,36 м3 бруса, необходимого для возведения всех наружных стен.
• Теперь нужно высчитать количество бруса в одном м3. И поскольку для каждого сечения пиломатериала его количество в 1м3 разнится, то подсчеты выполняют методом деления общего необходимого для строительства бруса на объем одной единицы.
• Осталось все полученные данные внести в таблицу сметы и умножить результат на цену одного бруса или на цену м3 пиломатериала. Не забываем включать в стоимость расходов нагели и утеплитель.

Общестроительные процессы

https://youtube.com/watch?v=x8jn9AmekxE

https://youtube.com/watch?v=x8jn9AmekxE

Одним из самых важных процессов строительства считается оборудование кровли сооружения. Она служит защитой построек от внешнего воздействия и создает гармоничный образ дома. Кровля должна быть прочной и надежной

Здесь очень важно соблюдение технологии строительства и применение качественных материалов. Также немалое значение имеет сооружение перекрытий и перегородок

Что входит в смету общестроительных процессов:

• требуемое количество материалов и крепежных элементов;
• стоимость работ по возведению перекрытий сооружения;
• стоимость работ по обустройству требуемого количества внутренних перегородок и монтажу кровли.

Принципы расчета сметных расходов

При расчете затрат на материалы требуется отталкиваться от таких параметров:

• Тип материала
• Стоимость за единицу объема
• Необходимое количество
• Общая цена за весь объем

Отдельно к полученной сумме добавляются расходы на погрузочные работы и транспортировку купленного материала.

Расчет сметы на приобретение бруса

Прежде всего, для определения расходов на покупку брусьев необходимо рассчитать их количество. В продаже обычно встречается практика измерений этого материала в кубических метрах. Поэтому сложность может возникнуть при сопоставлении объема в кубах к фактическому количеству отдельных брусьев. Для этого придется провести предварительные подсчеты количества бруса в одном кубическом метре. Сделать это можно, руководствуясь следующим принципом.

Далее производится внесение показателей непосредственно в смету – зная стоимость одного бруса или одного кубического метра, остается умножить требуемое количество материала на его розничную стоимость за единицу объема.

Такой расчет производится при подсчете расходов на материалы для стеновых поверхностей. Расчет затрат на брусья для перегородок проводится по аналогичному алгоритму.

Расчет сметы на фундамент

В соответствии с проектом дома из бруса можно выявить размеры фундаментной основы, исходя из которых, рассчитывается объем. Умножив периметр основания на его толщину и высоту, можно получить данные об объеме. Дальше к полученным сведениям применяется стоимость одного кубического метра бетонной смеси и это значение умножается на величину объема фундамента.

Смета коммуникационных систем

Эта категория также является одной из самых сложных, так как в перечне материалов и средств фигурирует большое количество наименований. Прежде всего, это трубы, кабеля, соединительные элементы, а также счетчики и запорная арматура. Кроме того, в смету этого оборудования и материалов могут включаться приборы и аппараты для обеспечения функциональности систем – котлы, насосные станции, генераторы и так далее.

Двойной брус был изобретен в Финляндии. Эта страна является основоположником и другой технологии строительства – строительство финских домов из клееного бруса, о которых написано в этой статье.

По финской технологии можно строить не только дома из бруса, но и каркасные. О каркасных домах по финской технологии читайте здесь. Такой дом под силу построить своими руками.

Заключение

Составление сметы вполне можно проводить собственными силами – ведь для этого достаточно наличия проекта, умения пользоваться калькулятором и знания тарифов на строительные материалы. Даже при отсутствии профессиональных навыков возможно если и не составить точную картину затрат, то во всяком случае – значительно минимизировать расходы.

Но если сомнения в собственных силах доставляют беспокойство, то надежнее было бы обратиться к профессионалам. Тем более что в саму смету расходы на ее составление не внесут критичных показателей.

С чего начать строительство дома из бруса

Заказывая проект, необходимо точно знать, какой результат вы ожидаете от постройки дома. При этом, каждый хозяин может выбрать несколько вариантов:

• Взять стандартный проект и изменить его под свои желания и вкусы.
• Остановить выбор на готовом проекте, предоставляемом выбранной компанией.
• Определиться с компанией, которой вы доверите выполнение индивидуального проекта. 

Каждый проект можно разделить на 3 части:

• Документы для производства.
• Эскизные документы.
• Документы для сборки.

Стоимость проекта может отличаться в зависимости от компании, которая его составляет.

Что включать в смету на сруб

Чтобы построить сруб, необходимо учесть стоимость материала и его обработку. Конкретнее:

• Характеристики самого бруса (размер бревна или бруса).
• Обработка защитными средствами торцов материала.
• Обработка поверхности материала огнезащитными средствами.

Чаще всего в строительстве дома используют брус двух видов: естественной влажности и камерной сушки.

Расходы на коммуникации

Этот раздел сметы является одним из самых сложных и кропотливых. Здесь необходимо причислить большое наименование комплектующих и фурнитуры. Так, для системы водопровода стоит учесть стоимость таких элементов:

• Копка колодца или бурение скважины;
• Обустройство точки водозабора (приобретение бетонных колец и пр.);
• Копка траншеи для подвода трубы к дому;
• Прокладка всей системы водопровода (метраж труб необходимого сечения;
• Краны, фильтры, смесители и водомеры;
• Насосное оборудование для подачи воды в дом;
• Устройство кессона или помещения для насосной станции;
• Установка всего сантехнического оборудования (унитаз, раковина, ванна, посудомойка и пр.).

Теперь, исходя из протяженности системы водопровода в доме, подсчитываем расходы на канализационную коммуникацию, трубы которой будут располагаться параллельно водопроводной магистрали. Но теперь уже трубы будут иметь разное и большее сечение. Итак, в смету канализации включают стоимость таких элементов:

• Трубы в нужном количестве в соответствии с проектной документацией;
• Все переходники, тройники и фитинги;
• Работы по копке траншеи под монтаж наружной канализации (если будут приглашены рабочие);
• Утепление наружного трубопровода (расходные материалы для этого вида работ);
• Септик или устройство биологического накопителя.

И конечно, не стоит забывать об электропроводке. В смету включают стоимость работ профессионала, который выполнит весь объем от отвода электричества от общей линии по поселку до установки всех розеток и точек питания в доме. Кроме того, сюда же в сметную документацию включают сумму расходов на кабель, провода, розетки, выключатели и прочую фурнитуру.

Фундамент

Основой, на которой возводится и стоит сооружение, является фундамент. Чтобы дом был устойчивым и долговечным, он должен быть прочным. Поэтому следует правильно выбирать тип фундамента. Чтобы определиться с этим, следует учитывать тип грунта, на котором возводится сооружение, расположение грунтовых вод и размер предполагаемой нагрузки.

Нагрузка на фундамент зависит от площади строения, его этажности и используемого материала. Для определения типа грунта и глубины залегания почвенных вод, проводятся геодезические работы. По их результатам определяют допустимые типы фундамента. Производится бурение грунта и отбор проб для анализа.

Смета для дома из бруса

Безусловно, смета строительства дома из бруса должна составляться на этапе проектирования здания. Это позволит застройщику правильно оценить предстоящие материальные затраты. В зависимости от финансовых возможностей застройщика корректируются технологии и материалы, используемые для строительства, или же проекты домов из бруса. Смета стандартного вида включает в себя расчёты для земельных, цокольных, монтажных работ (возведение стен, крыши и кровли), проводку коммуникаций, а также отделку дома.

Строительство домов из бруса достаточно экономично. При этом подобный тип строительства отличается рядом достоинств:

• Клееный брус прочен и практически не подвержен расклеиванию, следовательно, усадка дома из бруса значительно меньше по сравнению с домами, при строительстве которых использовались другие типы материалов.

• Стены брусового дома «дышат», что позволяет поддерживать благоприятный микроклимат, который практически не зависит от времени года.

• Высокая скорость возведения. Для возведения дома из бруса не потребуется мощный фундамент, так как дерево достаточно лёгкий материал.

• Экономия. При строительстве дома из бруса практически отсутствуют земельные работы, не требуются трудозатратные каменные и бетонные работы, а также нет необходимости в приобретении и доставке большого количества расходных материалов.

• Эстетический аспект. Возведение домов из древесины традиционно для территории России. Дом из бруса имеет свою уникальную атмосферу, которая позволит насладиться загородным отдыхом.

Строительство дома из бруса – весьма доступный вариант для любого класса застройщиков. Такие дома хорошо подходят для сезонного проживания, так как быстро прогреваются и медленно отдают накопленное тепло. Когда составляется смета дома из клееного бруса, застройщику необходимо знать особенности подобного типа домов. Как правило, при строительстве домов из бруса возводится свайный тип фундамента, который отличается малым заглублением. В землю вкручиваются стальные трубы, поверх которых заливается бетон, или же в шурфы заливается бетонная смесь. Количество свай сокращается за счёт достаточной длины бруса. Строительство фундамента длится от двух до пяти дней, в зависимости от технологии, по которой он возводится.

Смета дома из бруса включает расходы на установку опалубка под ростверк. Между фундаментом и землей остаётся зазор, что позволяет защитить деревянное основание от сезонных изменений состояния грунта. Цоколь значительно упрощает проведение в дом инженерных коммуникаций и обеспечивает хорошую вентиляцию дома. Фронтоны и стены собираются из бруса и дополнительно утепляются джутовой лентой и паклей, после чего стыки должны быть обработаны специальным огнебиозащитным составом. Смета на дома из бруса должна учитывать затраты на антисептик, джутовую ленту и нагели. В среднем затраты на возведение стен составляют около четверти всего бюджета строительства. Стоит отметить, что от качества бруса зависит срок службы дома, поэтому выбор и закупку материалов рекомендуется доверить профессионалам.

Расходы на оборудование крыши и кровли составляют 1/6 от всего бюджета. При строительстве в зимнее время или возведении мансарды, расходы значительно увеличиваются. Для домов из бруса создано множество кровельных материалов. В зависимости от того, какой материал вы предпочтете, будет меняться стоимость всех работ. Бюджетным материалом является ондулин, который, как правило, используется при постройке садовых домов, беседок, гаражей, хозпостоек, гаражей и бань. Помимо ондулина, относительно дешевым материалом можно назвать битумную черепицу.

Сметная стоимость строительства дома 92,77м2 из профилированного бруса сечением 195х145мм. Перечень материалов и работ.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Виды конструкций из натуральной древесины

Так как любая порода деревьев является материалом, легко поддающимся гниению, актуальным остается вопрос: «Чем обработать половые лаги?».

Под напольное покрытие, как говорилось выше, влага не попадает из внешней среды, но она там присутствует. Это означает, что под поверхностью пола скапливается конденсат. Причина данного явления кроется в перепаде температур воздуха между помещением и подвалом под ним. При этом разница между ними может быть значительной.

Все это означает, что обработка деревянных лаг действительно необходима. Помимо гниения древесина является благоприятной средой для размножения различных насекомых, способных полностью уничтожить деревянные перекрытия здания. Такого допускать не следует. Вредителей нужно уничтожать.

Не существует идеального решения относительно того, чем обработать лаги под полом. Выбор во многом зависит от породы древесины, которая использовалась при установке конструкции перекрытий. Водная среда может влиять на каждую породу дерева по-разному. Дело в том, что в перекрытиях каждого из возведенных домов микроклимат имеет свои особенности, и зависят они от многих параметров.

В местах постройки домов отличаются климатические условия, а также почва и влажность воздуха. К решению проблемы, чем пропитать лаги, следует подходить ответственно.

Пол своими руками из деревянного материала

Выполнение деревянного пола имеет свою технологию:

1. Подготовка древесины.
2. Обустройство обрешетки.
3. Укладка утеплителя.

В качестве брусьев чернового пола можно использовать древесину второго или третьего сорта. Те стороны брусьев, на которые будет стелиться напольное покрытие, следует выровнять.

Устанавливать лаги можно двумя способами: по перекрытию или по основанию.

По первому методу необходимо уложить лаги нижней обвязки и сделать в них пазы в тех местах, где будут стелиться лаги верхней обвязки. Глубина пазов равна ширине верхних брусьев.

Обвязка должна быть надежно установлена. Для этого выполняют кирпичные столбики, которые будут служить опорой лагам.

Установка столбиков выполняется на начальной стадии чернового пола. Данная конструкция имеет еще название «столбчатый фундамент». Технология такая:

1. По линии расположения перекрытий выкапывают ямки на одинаковом друг от друга расстоянии. Размер ямок: 20х20х40 мм.
2. На дно засыпают слоями гравий и песок, хорошо утрамбовывая. Затем стелют арматурную сетку.
3. Ямки заливают песчано-цементным раствором. Цемент, песок и воду берут соответственно в таких частях: 1:3:0,5.
4. На застывший бетон укладывают рубероид.
5. Выстраивают кирпичные столбики.

Расстояние между лагами зависит от толщины древесного материала: чем тоньше брус, тем ближе расположены лаги. Уложенные брусья необходимо закрепить между собой.

Устройство лаг «по основанию» предполагает снятие верхнего слоя почвы и засыпки поверхности мелким щебнем. На полученное основание укладывают лаги с перекрытием, как и в предыдущем варианте.

На нижнее основание укладывают гидроизоляционную пленку, а сверху стелют слой утеплителя.

На этой стадии необходимо определиться с финишным покрытием. Если это листовой материал ДСП, то перед его укладкой рекомендуется выполнить обрешетку из поперечных брусков, которые закрепляют на опорах.

Листы напольного покрытия стелют на обрешетку так, чтобы их стыки были расположены по центру перемычек.

Обработка конструкций пола от гниения

Без принятия мер относительно предотвращения гниения любых конструкций из деревянных элементов, в том числе и перекрытий, любое строение в кратчайшие сроки будет требовать капитального ремонта. На отечественном рынке представлен широкий выбор эффективных средств, чем обработать лаги от гниения.

По мнению, как специалистов, так и домашних умельцев, лучше всего себя зарекомендовало средство под названием «Сенеж», но, к сожалению, его нельзя назвать универсальным

При его покупке следует обращать внимание, что для каждой древесной породы разработан индивидуальный состав. От него зависит стоимость средства

Этот антисептик насчитывает примерно 10 разных препаратов. Помимо этого, отличается и способ их применения.

Именно для лагов был создан препарат «Сенеж Огнебио», который:

• отлично защищает древесину;
• наносится без усилий;
• имеет доступную цену;
• способен предотвратить возгорание в деревянном доме;
• является превосходной биологической защитой брусьев.

Этим средством, изображенным на фото, можно обрабатывать все без исключения участки деревянных лаг. «Сенеж Огнебио» также применяют для пропитки бревенчатых конструкций.

Препарат после нанесения на элементы из дерева защищает от огня на период до 3-х лет. Когда используют профессиональный антисептик для лаг пола, то этот срок увеличивается до 5 лет. Если говорить о биозащите, то период эффективного действия составляет около двух десятков лет.

Помимо данного, одного из самых эффективных антисептиков на отечественном рынке, в продаже имеются и другие качественные препараты, защищающие древесину от гнили.

Некоторые специалисты рекомендуют для обработки лаг применять горячее трансформаторное масло, поскольку оно:

1. Достаточно глубоко, иногда до нескольких сантиметров, способно проникать в древесину.
2. Бальзамирует материал, изменяя ее первоначальные свойства.

Иногда домашние умельцы для защиты лаг от процессов гниения задействуют отработанное моторное масло, хотя профессионалы использовать его для таких целей настоятельно не рекомендуют. Дело в том, что это средство после нанесения неприятно пахнет и в помещении продолжительное время находиться будет не комфортно.

Лучшие ответы

НВ-СтройТерминал:

Пирилакс-ЛюксДля наружных и внутренних работ, зон риска.Для жестких условий (болотистые местности, южные субтропические районы, Крайний север).Обладает двухуровневой антисептической защитой. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли и препятствует их повторному появлению. Защищает от жука-древоточца и термитов.

Анна Грушевская:

для профилактики антисептики, но уже поврежденные участки — заменять, точильщика не выведешь

3:

известью

Димон Румянцев:

сенеж антисептик

Александр Сенин:

сколько страха то… но раз уж .то антисептики. их щас море всяких. от всего. А если хочешь чтоб на века. то битумом обработай. простоит вечность. Видел дом 160лет ему. там лаги были как новые. Ещё шпалы обрабатывают. они так же долго на улице лежат.

Alex:

superarch /materialy/lnyanoe-maslo-dlya-drevesinyi

Составы для химической защиты деревянных элементов

Пропитки проникают внутрь волокон на 15–35 мм

Основным способом предотвращения образования гнили является использование химических покрытий для балок пола. Все защитные жидкости СНиП подразделяют на несколько групп:

• антисептики поверхностного нанесения;
• пропиточные составы;
• пленкообразующие вещества.

Согласно СНиП, материалы для поверхностной антибактериальной защиты могут быть:

• водорастворимыми;
• органическими;
• масляными.

К первой группе относят соли (фториды), бораты (вымываемые антисептики), а также соединения, содержащие хром, медь, мышьяк, которые называют трудновымываемыми. Ко второй группе принадлежат алкидные, уретановые и акриловые составы. Третье множество антисептиков включает смолосодержащие вещества, основу которых составляют каменноугольные, антраценовые и другие подобные соединения. Сюда же относят масла растительного происхождения ­ льняное, конопляное и живичное, а также канифоль и деготь.

Лессирующие материалы предназначены для поверхностного нанесения – на глубину 1–3 мм. Пропитки проникают внутрь волокон на 15–35 мм. Водосмываемые составы подходят для защиты деталей, которые не испытывают действия атмосферных осадков, не подвергаются интенсивному мытью: в бане ими можно покрывать, например, лаги.

По функциональному применению различают антисептики:

• транспортные;
• консервирующие;
• отбеливающие;
• противопожарные (антипирены).

Ответы знатоков

Сергей Кольченко:

Лет на 20 и без обработки хватит, а если пропитаете горячей олифой. то на 100 лет гарантии.

Вольный ветер:

Креозот 100 лет держит

Tester:

Шпалы креозотом пропитывают

Евгений:

сосна шпалы креозот. дуб и без обработки пролежит больше 20 лет

Виктор Адаменя:

если из лиственницы то и без обработки не сгниюют

Николай Олейник:

Креозот надо ещё найти. Можно брус пропитать отработанным трансмисионным маслом, нигролом.

Mike Noldman:

Дерево не вечно. Кроме дуба.

Владимир:

ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛОМ! чисто, не пахнет и 100 лет простоит!

Avotara:

Чтоб надолго хватало лаги на камни (кирпичи) кладут. Так еще древние русичи избы строили.Чтоб на земле лежали — обожги (методу тоже больше 1000 лет)— пропитай дегтем или крезотом (очень сильный запах). Тоже древний метод дегтем пропитывали корабли, крезотом (продукт дегтя) пропитывают шпалы.

Ольга:

Ежли соблюсти расстояние от земли до лаг не менее 40см, а так же в фундаменте сарая соблюсти продухи, то 20 лет отстоит и необработанная ничем лага, причем легко!Если хочется хоть как-то продлить срок службы лаг, то можно использовать современные составы, только обрабатывать древесину не кисточкой, а соорудить из досок ванну, длиной с будущие лаги, выстелить эту ванну изнутри плёнкой и, залив туда антисептический раствор, погружать туда будущие лаги пола целиком. Таким образом обработка будет качественной, но и расход пропитки вырастет.Успехов!!!

Валерий Сергеев:

Если на лаги взять брус из лиственницы, да еще и пропитать его, да к не то что на 20, на 50 лет хватит, как минимум. kronwood / Из-за высокой устойчивости к химическим растворам, дождям, грунтовой влаге и другой природной «агрессии» лиственница идеально подходит для наружного строительства.

Анатолий Фролов:

Половые лаги обрабатывать нет необходимости если нет повышенной влажности. (а ее быть не должно) Нижние венцы полезно пропитать антисептиком, но еще полезнее проложить гидроизоляцию меж фундаментом и срубом. Если ее нет дерево будет все время тянуть влагу из бетона. Малая хитрость-сруб должен стоять точно по внешнему краю фундамента чтоб в дождь не образовывались лужицы кои потом впитаются в сруб. Антисептических пропиток в лавках сейчас много, а если готовить самому то что нить на основе медн купороса. Его жук не ест и грибок не любит. Если сруб уже собран то можно и летом пропитать (толку все равно не много). Самая уязвимая часть бревна это та которую топором тюкали, а до нее соотв не доберетесь. Да! ! никаких обмазок типа битум отработка ит. д. этовсё закроет поры дерева а чтоб долго не обьяснять вспомните что бывает со свежим батоном в полиэтиленовом пакете

кузнец:

ответ не в тему, вы новый дом построили?масса вопросов по теме как построить свой дом,извините, просто хочу свой построить, не знаю к кому обратиться,массу литературы переворошил, и так,… общие понятия,может поможите общими советами, как уже наученные?

-ооо-:

В солярку бросаете битум. Подогреваете (лучше не на открытом огне) . Очень надежно и долговечно.

САН:

Не согласен с Василием С. только насчёт отработки. Практика наблюдний за деревянными конструкциями, обработанными отработкой, показывает надёжную сохранность дерева в дальнейшем (5 лет, потом процедуру надо повторять) . А антисептики имеют более длительный срок действия, при условии, что они не будут смываться водой, так как составы легкорастворимы..

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Деревянный пол на лагах

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

Твердость. Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
Влажность. Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
Ровность. Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат

Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы

Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Монтаж чернового пола из OSB на лагах

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов

Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Укладка фанеры под ламинат на деревянный пол

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

Покрытие по лагам

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

Плиты ОСП

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

Черновой пол

Основание для чистового покрытия с утеплением

• Наиболее простое устройство черного пола в деревянном доме, это лаги или обрешётка, на которые нашиваются доски для того чтобы была возможность постелить лицевое покрытие (ковролин, линолеум, паркет, ламинат). Задача такого основания, это создание ровной горизонтальной плоскости и равномерное распределение нагрузки для чистового покрытия, то есть, другими словами, это создание ровной и жёсткой горизонтальной плоскости.
• Для деревянных зданий классическим вариантом считается черновой пол по деревянным балкам, которые также называются лагами или ригелями и устанавливаются на жёсткое и прочное основание, коим может быть бетонная стяжка, обвязка здания (венцевой брус), либо маяки из камня, кирпича или бетона, установленные непосредственно на грунт. В тех случаях, когда площадь помещения достаточно большая, поперёк лаг укладывают необрезную доску толщиной 40-50 мм – в результате получается обрешётка под доски или ОСП (ориентировано-стружечную плиту).
• Устройство также зависит от того, чем покрыть черновой деревянный пол, например, если вы будете покрывать его ориентировано-стружечной плитой, то обрешётки (ригели и доска) будет вполне достаточно. Но вы также можете закрыть лаги половицами для того чтобы на них установить второй уровень балок и, проложив между ними утепление из минеральной ваты или пенопласта, настелить сверху чистовое покрытие.

Между лагами

Но, пожалуй, самый распространённый и удобный монтаж чернового пола в деревянном доме, это его установка между лагами, когда доски укладываются на тонкие ригели (черепной брус), зафиксированные к балкам, как это показано на верхнем изображении. Но такое устройство подразумевает достаточную степень гидроизоляции от грунта, иначе на древесине, которая находится близко к земле, очень быстро начнёт образовываться грибок и плесень, не говоря уже о сырости, которая будет передаваться в помещение.

Общие советы

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Характеристики древесины, используемой для устройства лаг пола

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Балки перекрытия пола

Как подготовить лаги для чернового пола

Лаги изготавливаются из деревянных балок.

Перед установкой лаги необходимо обработать пропиткой.

Важно еще до работы защитить деревянные лаги от насекомых, гниения. Для этого применяются различные пропитки

Современный антисептик, как правило, не имеет ярко выраженного запаха. В качестве антисептиков для пропитки лаг применяются разнообразные вещества — это ВВК-3, аммоний, кремнефтористый натрий и прочие. Все они разбавляются водой в указанной производителем пропорции.

Состав на лаги нужно наносить в 2-3 слоя, чтобы обработка получилась качественной. Сначала рекомендуется обрабатывать поврежденные участки лаг — торцы и разрезы. Относительная влажность воздуха в помещении, где будет проводиться обработка, должна составлять не менее 80%. Наносить антисептик рекомендуется кисточкой, можно воспользоваться валиком или распылителем. Сначала покрывается при помощи кисти поверхность всех элементов, после чего надо на 3-5 часов отложить их. Потом наносится второй слой пропитки, который также должен просохнуть. Подобные препараты являются продуктами химии, поэтому требуется использование защитных средств в виде перчаток, маски для лица. После высыхания и зашивки пола они полностью будут безопасны и никак не повлияют на состояние здоровья, но при работе с ними надо соблюдать аккуратность.

Брусья для лагов должны быть хорошо отшлифованы.

Сами доски надо тщательно осмотреть на предмет их целостности, поражения грибком. Нельзя брать лаги, на которых есть сколы, сучки, следы повреждений. Кроме защиты от плесени требуется еще и обезопасить лаги от насекомых. Для этого применяется фтористый натрий, кремнефтористый натрий. Все лаги перед укладкой необходимо обработать, чтобы они имели гладкую и ровную поверхность. Если возможна укладка настила с пазами, то перед монтажом их надо сделать фрезой.

Доски для пола берутся таких размеров:

• толщина — 28-36 мм;
• ширина для лицевой части доски — 138 мм, 118 мм, 98 мм, 78 мм, 68 мм;
• ширина брусьев — 55 мм, 45 мм, 35 мм, 28 мм.

Схема укладки лагов.

Чтобы обеспечить отличное проветривание пола, необходима выемка в 2 мм. Это позволит избежать многих неприятностей, включая отсыревание досок, напольного покрытия.

Сама укладка лаг производится таким образом:

• необходимо по периметру на стены нанести разметку верхнего уровня лаг;
• приступить к креплению лаг. Для выравнивания применяют кусочки фанеры, специальные системы крепежа;
• регулируется высота лаг,проверяется горизонтальность;
• при необходимости между лагами укладывается слой утеплителя;
• выполняется чистовая зашивка пола досками ли фанерными щитами.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Устройство деревянного междуэтажного перекрытия

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать

Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Для более безопасного передвижения можно соорудить из досок небольшой трапик

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия

Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать

Укладка утеплителя

Процесс укладки утеплителя

Еще одно фото процесса

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет

Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

При работе используйте защитную маску

Также потребуются перчатки

Укладка влаго- и ветрозащиты

Мембрана должна лежать свободно

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Укладка реек на лаги

Доски прикручиваются к лагам через рейки

Монтаж ОСП

Особенности эксплуатации лаг

Деревянные элементы конструкции в процессе эксплуатации не подвергаются непосредственному воздействию всевозможных природных факторов, таких как атмосферные осадки и ветер. Как правило, отсутствует прямой контакт между лагами и природной средой.

Иногда сырость может повредить их только при условии укладки на влажный фундамент. Но при обустройстве лаг владельцы объектов недвижимости стремятся не допустить контакта брусков с внешней средой. Речь в данном случае идет об устройстве паро- и гидроизоляции.

Поскольку древесина сильно подвержена процессам гниения и на ней могут интенсивно размножаться плесневые грибы, ее необходимо защищать от неблагоприятных внешних факторов.

При даже незначительном несоблюдении технологии монтажа деревянных брусьев дерево начинает гнить. Именно по этой причине требуется обработка лаг пола различными специальными составами, способными защитить элементы конструкции от неблагоприятных процессов. Данная процедура считается обязательной и о ней нельзя забывать при обустройстве деревянного пола.

По народной рецептуре

Отработку наносят горячим способом: разогревают смесь на водяной бане, затем с помощью квоча или кисти втирают в подготовленную поверхность

Один из популярных составов, с помощью которого консервируют лаги, – это машинная отработка. Существует множество рецептов, которые основываются на комбинировании маслосодержащих отходов, солярки и различных солей. Однако умельцы утверждают, что покрытие только лишь маслом является исключительно надежным: с его помощью можно остановить процесс гниения на уже поврежденных брусьях.

Способ получил распространение благодаря большому предложению использованного масла. Эффективность метода не вызывает сомнений: в отработке множество активных веществ, которые способны нейтрализовать развитие любого биологического процесса. По этой причине отработку не рекомендуют наносить на всю поверхность лаг – высока химическая активность. Не стоит использовать этот материал для защиты деталей в бане. Относительно безопасной считается обмазка небольших участков наиболее поражаемой части бруса – торцов и врубок: именно в этих местах располагается самый доступный путь, по которому микроорганизмы проникают вглубь волокон.

Отработку наносят горячим способом: разогревают смесь на водяной бане, затем с помощью квоча или кисти втирают в подготовленную поверхность. Брус перед обработкой необязательно полировать, расплавленная эмульсия проникает глубже, если поверхность остается неоструганной.

Лучшие ответы

Петров С.:

Если строишь по принципу «сделать из говна хоть что-то, похожее на конфетку» — то пожалуйста, от гниения ты лаги защитишь, без базара.Но если ты строишься по уму, то не поленись купить современные (и дешевые) средства для обработки древесины. И от гниения, и от возгорания (с возгоранием, кстати, у отработки проблем нет) . Если так сильно хочется сэкономить, обработай раствором медного купороса.И, по-любому, обеспечь вентиляцию подпольного пространства, иначе никакая обработка не поможет — будут сырость и гниль.

иван петров:

Ну если своего здоровья не жалко.. .или если это сарай, к примеру… тогда можно.Сейчас полно всяких гораздо менее вредных и более эффективных составов для защиты древесины. Посмотрите хотя бы тут : .seneg /

Сергей Зуев:

сун хун чан:

Вчерашний день. Так делали при социализме, когда больше ничего небыло в продаже. Тогда уж лучше креозотом покрасить, вечно будет стоять, да жизнь уменьшится.

Лучшие инструменты для дома по приемлемой цене (ссылка)

Преимущества и недостатки такой теплоизоляции

Утепление брусового дома пенополистиролом снаружи имеет свои плюсы и минусы. Потому каждый должен заранее определиться хочет он это сделать или нет. Чтобы не возникали сомнения изучите данный вопрос досконально. Профессиональные мастера выделяют следующие преимущества:

1. Доступная цена. Материал действительно недорогой, именно потому пользуется спросом среди частных застройщиков.
2. Самые низкие показатели теплопроводности, а значит пенополистирол сохраняет большое количество тепла внутри помещений. Но и в летнее время этот слой не пропустит тепло в дом.
3. Звукоизоляционные свойства.
4. Биологическая инертность.
5. Большой срок эксплуатации.
6. Небольшой вес – можно применять для строений с небольшой прочностью стен.
7. Быстрый и простой монтаж.

Но есть и несколько недостатков:

• коэффициент проницаемости пара немного ниже, чем у других материалов, что может привести к появлению конденсата на внутренней поверхности стены;
• возгорается и при этом выделяет едкие и токсичные вещества;
• под воздействием ультрафиолета начинает крошиться, потому сразу закрывают пенополистирол декоративными материалами;
• необходимо четко придерживаться технологии монтажа и предварительно продумать дополнительную систему вентиляции.

Если и сейчас есть сомнения, расспросите знакомых или соседей, как им эффект от утепления данным материалом именно деревянного дома.

Подходит ли пеноплекс для утепления деревянного дома

Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянного дома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.

• Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
• В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
• Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.

Утепление деревянного дома изнутри

Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:

• Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
• В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
• Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.

Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.

Где можно приобрести пеноплекс?

Вы можете посмотреть текущие цены на пеноплекс, а также заказать его с бесплатной доставкой на сайте OZON. Ещё вы можете получить дополнительную выгоду, указав ПромоКод: OZONBO9518 при оформление заказа, например, за первый заказ вы получите 300 баллов (1 балл = 1 рубль).

Утепление стен снаружи пеноплексом с обшивкой сайдингом

Проводить работы по утеплению внешних стен необходимо соблюдая определенные правила:

• Первое. Обязательно проводятся предварительные подготовительные работы с поверхностью, стена должна быть без изъянов и обработана противогрибковыми средствами;
• Второй шаг — установка цокольного профиля, на который будет установлен пеноплекс. Данные манипуляции необходимы для ровного слоя будущего утеплителя, это обеспечит дополнительную защиту от вредных факторов.
• Следующим этапом идет установка плит пеноплекса так, чтобы между листами оставался зазор в 2 миллиметра.
• После установки плит пеноплекса их необходимо закрепить, для этого используются специальные дюбеля или клейкая смесь, которой предварительно обрабатывается поверхность стены и листы пеноплекса.
• Последним этапом является декоративная обработка или отделка фасада сайдингом.

Пеноплекс под сайдинг

Заливаем стыки монтажной пеной

Утепление наружных стен при помощи пеноплекса возможно благодаря легкости материала и монтажных работ. После завершения ремонта, при соблюдении технических нюансов, вы получите дополнительное утепление и изоляцию от многих неприятных внешних факторов. Удачи с ремонтом.

Монтаж утеплителя

Итак, когда выбор в пользу того или другого изолятора уже сделан, возникают следующие вопросы: как утеплить каркасный дом пенопластом или пеноплексом? Как грамотно произвести монтаж утеплителя?

Особенно предпочтительно использовать пенопласт как утеплитель каркасного дома снаружи, учитывая тот факт, что минеральная вата с ее низкой влагоустойчивостью для этого подходит гораздо меньше и используется больше для внутреннего утепления стен.

Пенополистирольные плиты монтируются на стену несколькими различными способами, а именно:

• На специальный клей для пенополистиролов. Такой клей существует двух видов: в виде сухой смеси и в виде пены. Сухой клей, схожий по внешнему виду с плиточными клеями, разводится водой (в соответствии с инструкцией), после чего наносится на стену. Клей-пена похож на обычную монтажную пену и обычно используется для ровных стен. Наносят такой клей при помощи обычного пистолета для пены. При утеплении каркасных стен пенополистиролом необходимо быть предельно аккуратными, так как этот материал достаточно хрупок и края плит легко обламываются. Если планируется дальнейшее оштукатуривание стен, то клей при монтаже предпочтительнее наносить не шлепками или полосами, а распределять по всей стыковочной поверхности пенополистирольной плиты.
• При помощи крепежных элементов («грибков»). Для монтажа плит при утеплении стен каркасного дома пенопластом пользуются крепежными элементами, представляющими из себя обычные дюбель-гвозди для бетона, но со специальной шляпкой, удерживающей пенопласт в каркасной стене. Выполненные из пластика, такие «грибки» не подвержены коррозии и исключают образование мостиков холода.

Монтаж пенопласта в каркасном доме с помощью «грибков» отличается надежностью и производится достаточно просто. Действия следующие:

1. В стене проделывают отверстия, соответствующие толщине и длине «грибков».
2. Прикладывают лист пенополистирола.
3. Вставляют пластиковую часть «грибка», а затем забивают специальный гвоздь, идущий в комплекте вместе с «грибком», тем самым распирая его часть, находящуюся в бетоне

— С помощью каркаса. При утеплении каркасного дома пеноплексом и пенопластом иногда применяется дополнительный деревянный каркас, представляющий собой решетку или полосы, которые крепятся к стене, после чего внутрь самого каркаса крепится утеплитель.

В противном случае из-за одинаковой толщины реек и пенополистирола, утепление в каркасном доме может оказаться малоэффективным, так как будут образовываться своеобразные мостики холода.

Для лучшего крепления плит к стене при утеплении каркасного дома пенопластом одновременно могут использоваться несколько вариантов крепежа пенополистирола. В каркасном доме, к примеру — каркас и «грибки» или «грибки» и клей.

Независимо от того, какой материал Вы предпочтете использовать для теплоизоляции: пенопласт или пеноплекс – в каркасном доме будет тепло и уютно. А выполнив утепление каркасного дома пенопластом своими руками, сможете еще и неплохо сэкономить.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

1. Как утеплить брусовый дом снаружи пенопластом и пеноплексомПосле постройки дома из бруса перед многими людьми встает вопрос о том, насколько его стены смогут сберечь тепло, ведь в наших условиях суровых зим это.

Утепление каркасного дома снаружи экологичными утеплителямиПоскольку утепление каркасного дома снаружи является задачей первостепенной важности в процессе строительства, то и к выбору теплоизолятора рекомендуется подходить с особой серьезностью. Помимо таких характеристик

Утепление стен каркасного дома изнутри своими рукамиИзготовители SIP-панелей и люди, понимающие, каким образом происходит утепление стен каркасного дома, говорят о том, что хорошо смонтированные стены могут в полной мере заменить полуметровую.

Утепление деревянного дома снаружи пенопластомЭффективность наружного утепления деревянного дома в равной степени зависит и от правильности выбранного теплоизоляционного материала, и от правильности осуществления монтажа. Одним из наиболее широко применяемых.

Утеплитель для каркасного дома — отзывы и какой выбратьЕсли Вы планируете осуществить строительство каркасного дома, то, по всей вероятности, задаете себе вопрос: «Какой материал лучше использовать для его теплоизоляции?». Выбор утеплителя для каркасного.

Минеральная вата

Стоит отметить, что довольно часто используется вата каменная, произведенная на основе базальтовых пород (ее характеристики подробно описаны тут). Но у нее есть «минус» – ее нельзя сжимать. Поэтому потребуется очень точная подгонка размеров, следовательно, возрастут трудозатраты. Применение стекловаты связано с дополнительными трудностями в монтаже, в частности, с мерами предохранения кожи и дыхательных путей от ее пыли.

Поэтому целесообразнее использовать именно минеральные ваты. Однако нужно учесть, что работа с эковатой требует определенной профессиональной подготовки.

Для качественного утепления плотность минваты должна быть не менее 30 кг/м3. Лучше (удобнее) использовать материал в виде плит, а не рулонов. Толщина – 50 мм.

• Высокая паропроницаемость.
• Практически не «усаживается» в процессе эксплуатации.

Технология

Общая толщина «утепления», как правило, от 10 см. Поэтому укладка ведется минимум в два слоя, со смещением стыков между плитами. Они ставятся «враспор» между элементами конструкции (стойками). Материал немного сжимается, а после укладки, увеличиваясь в размере, плотно фиксируется в месте посадки.

В отличие от пенопласта, герметизация стыков производится армирующей клейкой лентой. В этом плане процесс утепления более простой.

Общие рекомендации

• Пенопласт – материал плотный, поэтому он не даст стенам возможности «дышать». Ваты – хорошо впитывают влагу. Исходя из этого, вопрос естественной вентиляции – один из первостепенных.
• Для гидроизоляции отлично подходит такой материал, как пергамин. Но между ним и утеплителем обязательно должен быть зазор (воздушная прослойка для вентиляции).
• Для уменьшения объема работ, связанных с обработкой материала, нужно заранее определиться с размерами плит. Исходя из этого, и монтировать каркас с необходимым расстоянием между стойками (по ширине изделий).
• Для качественной защиты фундамента лучше использовать несъемную опалубку, которая монтируется из плит того же пенополистирола экструдированного. Он одновременно служит и формой для заливки, и изолятором (гидро- и тепло-).

Заключение

По поводу качества утепления тем или иным материалом можно встретить различные мнения. Один и тот же «теплоизолятор» кто-то может чересчур расхваливать, а кому-то он не нравится. Здесь нужно понимать следующее.

Во-первых, многое зависит от правильного выбора «изделия». При этом нужно в первую очередь ориентироваться на то, в каких условиях оно будет эксплуатироваться.

Во-вторых, качество теплоизоляции во многом зависит от добросовестности и профессионализма работников. Ведь непродуманными действиями, нарушением технологии и безответственностью можно испортить все что угодно.

Перед тем, как выбрать соответствующий материал, неплохо посоветоваться с людьми, которые уже проживают в каркасном доме, и главное – строили его своими руками. Их оценка, данная примененному утеплителю, будет достаточно объективной. Можно почитать материал по утеплению дома снаружи, где описаны подобные работы.

Существуют и более дешевые варианты – заполнение промежутка между стенами керамзитом, опилками, даже соломой. Но здесь каждый должен решать сам, учитывая следующие аспекты:

• стены получатся более толстыми;
• ремонтопригодность – «нулевая», так как придется разбирать всю конструкцию;
• кроме керамзита, все остальные материалы быстро намокают.

Мы указали лишь основные аспекты проведения работ по утеплению. Но сама стена каркасного дома – это «пирог», в котором, кроме утеплителя, есть и другие слои (гидро- , пароизоляция). Поэтому необходимо изучить особенности их обустройства, а также критерии выбора соответствующих материалов.

Подготовка обрешетки пошаговый монтаж

Для изготовления обрешетки необходимо определиться с материалом, из которого она будет изготовлена:

Дерево экологичнее, но более сложное в плане монтажа. Алюминиевый каркас гораздо удобнее и практичнее. Перейдем непосредственно к установке обрешетки:

• Первым делом необходимо очистить и подготовить поверхность для будущей обрешетки.
• На втором этапе понадобятся определенные инструменты для крепления каркаса на подготовленную стену.
• Третьим шагом необходимо провести разметку по всей поверхности, где будет установлен каркас обрешетки.
• После всех подготовительных работ можно приступать к установке элементов обрешетки по отмеченным меткам.

Критерии выбора материала

Важно понимать, что для надежного слоя теплоизоляции подбирают только высококачественный материал. Потому, покупая пенополистирол, не делайте выбор на первом попавшем, ориентируйтесь на следующие критерии:

1. Наличие сертификатов качества и сопутствующей документации.
2. Стандарты изготовления. Если в документах указано ТУ – откажитесь от такой продукции, ГОСТ – дает зеленый свет на покупку.
3. Маркировка – для утепления фасада подойдет ПСБ-С, такой материал обработан антипиренами, а значит будет затухать самостоятельно при отсутствии источника огня.
4. Плотность не менее 40 кг/м 3 . Другие варианты не подойдут для утепления фасада.
5. Попробуйте отломить уголок плиты понравившегося варианта. Слом должен быть ровным, а видимые элементы (шарики) имеет форму многогранника. Если это не так – вариант подойдет для упаковки вещей при транспортировке, а вот нагрузки, которым поддается фасад, не выдержит.

Заключение

Компания «Мастер Срубов» предлагает профессиональные услуги по утеплению деревянных домов на территории Московского региона. Вы можете положиться на наши знания и опыт, который насчитывает более десяти лет успешной работы в этом направлении.

Вы можете задать нам любые вопросы, координаты для связи вы найдете в разделе «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Сегодня рассмотрим вопрос про правильное утепление каркасного дома пенопластом и пеноплексом.

Известно, что правильно выполненная теплоизоляция стен защищает помещение от воздействия летнего зноя и зимних холодов, создавая в нем комфортную температуру в любое время года. В качестве утеплителя для каркасных домов с успехом применяются две разновидности полистирольных материалов: пенопласт и пеноплекс.

Несмотря на схожесть обоих материалов (как пенопласт, так и пеноплекс создаются путем вспенивания полистирола), в характеристиках этих утеплителей существуют также и некоторые различия, обусловленные присутствием в их составе разных добавок.

Общие свойства пенопласта и пеноплекса:

• Влагонепроницаемость. Оба утеплителя обладают низкой влагопоглощающей способностью. В отличии от базальтовых материалов, пенополистиролы не впитывают пары и потому сохраняют при намокании свои теплоизоляционные свойства. Однако, при утеплении каркасного дома пенополистиролом необходимо учитывать то, что пеноплекс абсолютно водонепроницаем, а пенопласт всё же способен незначительно впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность – ещё одно обобщающее достоинство полистирольных утеплителей. Оба материала имеют очень высокий уровень теплосбережения.
• Возгораемость. Пенопласт и пеноплекс являются горючими материалами, но качественная финишная отделка помогает нейтрализовать этот недостаток.
• Долговечность. Полистиролы могут прослужить по-настоящему долго только при условии соблюдения определенных правил. При хранении под открытым небом они стремительно теряют свои свойства — именно поэтому, выполнив утепление каркасного дома пенопластом или пеноплексом, рекомендуется как можно скорее приступать к финишной отделке, которая скроет утеплитель от попадания прямых солнечных лучей, ветра и защитит от температурных перепадов.
• Устойчивость к сжатию. Полистирольные утеплители достаточно устойчивы к сжимающим нагрузкам. Они хорошо выдерживают давление напольной отделки, грунта на стенах и так далее.